Не поворачивается ключ в замке зажигания: причины, способы решения проблемы, профилактика.

Ситуация, когда не поворачивается ключ в замке зажигания, актуальна для старых машин с большими пробегами. В новых, даже относительно бюджетных автомобилях, вопрос отказа механического замка зажигания уже решён. Его заменили радиометки опознавания владельца и кнопка запуска двигателя. Да и традиционный ключ в свежих машинах практически никогда забот не доставляет.

 

Функции замка зажигания.

На замок накладывается несколько обязанностей помимо самой понятной – защиты от похищения автомобиля:
• с его помощью блокируется и отпирается рулевая колонка, что не отражено в названии, где фигурирует только включение зажигания. Хотя, например, в дизельных автомобилях никакого зажигания нет и быть не может, не говоря уже об электромобилях;
• в замок встроен переключатель, имеющий несколько положений, в одном просто подается питание на устройства бортовой электросети, в другом – только на отдельные из них, в третьем включается стартёр;
• замок может препятствовать выниманию из него ключа, если посчитает, что водитель что-то не выполнил для безопасного покидания автомобиля.
Отсутствие работоспособности столь важного для эксплуатации устройства может вызвать панику, хотя вначале стоит разобраться с причинами.

Почему ключ в замке зажигания не поворачиваться.

Причин может быть несколько:
1. Сложности с поворотом ключа из-за помехи со стороны блокирующего руль устройства. Оно простое, представляет собой стальной ригель, входящий в прорезь вала рулевой колонки. Мало что может помешать ему вернуться обратно. Кроме того случая, когда на руль действует сила реакции со стороны колёс. Она может создаваться за счёт упругости шин, наклона дороги или тому подобных явлений. Вполне достаточно слегка покрутить запертый руль в обе стороны, одновременно действуя ключом, замок отопрётся. Но кто-то пытается приложить силу и ломает ключ.

2. Ключ легко может потерять свою форму, которая должна быть практически идеальной, поскольку отслеживается кодирующим устройством замка. Однако только не так давно жало ключей стало убираться в корпус, ранее их носили в связке, совершенно открыто для всех внешних воздействий. Такой не то что повернуть, но и вставить до положенного упора нелегко.

3. Врагом всех механических замков являются грязь и коррозия. У ключей страдает кодировка жала, а в ответных частях – личинках замков скапливается пыль и прочие загрязнения. Сначала механизм начинает заедать, потом и вовсе отказывает.

4. В замок неизбежно будет попадать вода, пусть даже не прямо, а косвенно, в виде конденсата. Температура зимой в салоне крайне нестабильна, а влаги от мокрых ковров предостаточно. За ночь вода превращается в лёд, личинки намертво блокируются.

5. Любая механика подвержена износу, замки не исключение. Особенно если их никогда не смазывают, что и происходит с замком зажигания. Считается, что он в безопасной зоне, в отличие от дверных запоров, которые точно всегда под подозрением. Сухое трение металла о металл приводит к потере геометрии, а продукты трения – стружка и металлическая пыль прочно пломбируют тонкие механизмы личинок. Ключ таким замком не будет опознан и не повернётся.
Заблокированный замок проявляет своё коварство всегда не вовремя, в спешке владелец может повести себя неправильно.

Что делать нельзя, если не поворачивается ключ в замке зажигания?

Нельзя использовать физическую силу. Это точно не поможет, тем более приложение к особо прочным ключам подручных рычагов и пассатижей. Ситуация немедленно будет усугублена, в лучшем случае погнутым ключом, а в худшем – обломок жала возведёт проблему в квадрат.

Как отремонтировать замок зажигания?

Снять замок легко, только если в нём можно повернуть ключ. Но это не тот случай. Поэтому для начала можно попытаться аккуратными попытками с вибрацией ключа всё же его провернуть и оставить в таком положении до ремонта. Вынимать повернувшийся ключ, даже возвращать его в стояночное положение нельзя, возможно это была последняя удачная попытка. Необходимо установить его ровно в то положение, в котором руль разблокирован, а замок подлежит технологическому снятию для замены. Это описано в ремонтной инструкции к конкретному автомобилю. После чего произвести замену личинки или замок в сборе, получив комплект новых ключей.

Исключение – отказ сразу после замерзания. Тогда его можно попытаться отогреть, испарить всю воду и смазать механизм проникающим вытесняющим воду составом. Но при первых признаках заедания всё же заменить личинку.

Меры профилактики.

Ключи надо беречь от механических повреждений, а замки регулярно смазывать, нанося немного аэрозольного состава на ключ и в личинку.

Масло не должно быть густым или высыхающим на воздухе. Неплохо работает обычная WD-40, хотя её применение и оспаривается.

В автомобилях замок зажигания специально предназначен для предотвращения несанкционированного доступа, проще сказать – угона. Поэтому любое вмешательство в данную систему предотвращается ещё на уровне разработки заводскими конструкторами. Все технологии подразумевают наличие ключа, который именно в этом случае и не поможет. Поэтому наиболее разумным подходом будет обращение за помощью к специалистам. Цена вопроса будет скомпенсирована отсутствием дополнительных повреждений, которые легко нанести автомобилю при попытке собственного неумелого исправления ситуации.

Читайте так же: Как отогреть замок зажигания в автомобиле.

Выбираем моторное масло для автомобиля.

Выбор моторного масла для двигателя важнейшая процедура, от которой зависит качество функционирования и время активной жизни силовой установки автомобиля. В этом вопросе далеко не всегда работает принцип: «чем дороже, тем лучше». Часто дорогой и широко рекламируемый смазочный материал приносит вред двигателю, а сравнительно доступный и малоизвестный оказывается идеальным выбором.

Остерегайтесь подделок машинного масла!

Первое препятствие, которое подстерегает автомобилиста при покупке смазочных материалов в нашей стране наличие огромного количества подделок. Сомнительные составы в канистрах с этикетками уважаемых брендов массово продаются на авторынках. Не редки случаи приобретения подделок и в магазинах, включая и весьма солидные торговые сети. Гораздо выше вероятность купить качественный продукт, если обратиться к представителям компании-производителя смазочного материала. В этом случае стоимость может быть выше, но не стоит экономить, подделка представляет серьезную угрозу для здоровья двигателя.

Не все советы по выбору моторного масла хороши.

Вы решили купить моторное масло для своего авто, но не нужно слишком доверять мнению друзей. Ваши знакомые ориентируются на собственный опыт, и будут хвалить именно то масло, которое идеально подошло двигателю для их автомобиля. Сегодня на рынке огромное разнообразие моделей машин, конструкции их силовых установок также сильно отличаются, а значит, отличный выбор в одном случае может оказаться неудачным в другом.

Иногда выбор масла уже сделан.

Во многих случаях руководство по эксплуатации содержит достаточно четкое указание по выбору масла. С такой ситуацией чаще других сталкиваются владельцы автомобилей производства концернов: Toyota, Ford, General Motors и некоторых других. Так, для двигателей многих моделей Toyota работники сервисных центров настоятельно рекомендует использовать только оригинальное масло, продаваемое под тем же брендом.

Стоит ли менять тип масла?

Большинство автолюбителей задумываются над тем, как выбрать моторное масло перед очередным сроком техобслуживания. Если двигатель демонстрирует отличную работу на масле конкретной марки и к тому же показатели расхода (угара) соответствуют нормам, заявленным производителем авто, то, скорее всего, менять тип масла не нужно.

Следует помнить: если вы примете решение заменить марку масла, то придется провести дорогостоящую процедуру промывки двигателя. А значит, этот шаг необходим только тогда, когда есть нарекания к качеству и надежности работы силовой установки.

За ответами на просторы всемирной паутины.

Относительно простым может оказаться выбор моторного масла, если ваш автомобиль является массовой моделью, присутствующей на рынке длительное время (более года). Автовладельцы охотно делятся опытом эксплуатации своих машин на специализированных ресурсах. Нужно внимательно просмотреть соответствующие разделы форумов по обсуждению темы выбора масла. Посты владельцев с подробными отзывами об использовании той или иной марки могут быть очень полезны.

Обычно в ходе дискуссии на форуме владельцы указывают свое место жительства, сообщают краткие сведения об условиях эксплуатации машины. Особое внимание следует обратить на посты тех пользователей, которые описывают процесс работы автомобиля в схожих климатических условиях и при аналогичном режиме.

Если многие владельцы автомобиля данной модели хвалят какую-то конкретную марку масла, то скорее всего это и есть тот самый вариант, который стоит попробовать. Препятствие в процессе поиска информации в сети представляет навязчивая реклама тех или иных брендов. Однако в случае массовых моделей форумы автовладельцев многочисленны и рекламная информация не мешает сформировать истинную картину.

Знакомимся с двигателем своего автомобиля поближе.

Если нет возможности сделать выбор в пользу того или иного продукта на основе информации с интернет-ресурсов, придется глубже изучить техническую сторону вопроса.

Прежде всего, нужно поинтересоваться рекомендациями производителя машины. Информация о желаемых параметрах моторного масла всегда указана в сервисной книжке. Если вы владелец б/у авто, сервисная книжка может отсутствовать, тогда ищите нужные данные в сети интернет. Необходимо найти подробное техническое описание модели, где обязательно есть сведения о рекомендуемой марке масла.

Согласно сложившемуся порядку, большинство производителей авто не указывают конкретную марку масла, а лишь его общие технические параметры. Этих требований следует придерживаться по возможности, однако, как показывает опыт, чаще всего двигатель прекрасно работает на масле, характеристики которого незначительно отличаются от рекомендованных.

Спецификации моторного масла обозначаются с помощью специальных кодов, содержащих не латинские буквы и цифры.

Вязкость моторного масла.

Прежде всего, важно обратить внимание на характеристики вязкости масла. Этот параметр указан в спецификации вслед за кодом SAE. Все марки смазочных материалов разделены на три категории:

• летние;
• зимние;
• всесезонные.

Вязкость летнего масла определяется цифровым индексом, например: SAE 20, SAE 30, SAE 50.

У зимних масел рядом с цифрой индекса присутствует буква W («winter», зима), и код выглядит следующим образом: SAE 0W, SAE 10W, SAE 20W, SAE 25W и т.д. Цифры характеризуют морозостойкость смазочного материала. Чтобы узнать, при какой температуре воздуха масло загустеет и создаст помехи при запуске двигателя зимой, надо вычесть из индекса число 35. Так, масло SAE 15W становится малопригодным при температурах ниже 20 градусов мороза (15-35= -20).

У всесезонных масел код является комбинацией зимних и летних индексов, например: SAE 10W30, SAE 20W40, SAE 15W60 и т.д.

Эксплуатационные свойства моторного масла.

Для описания этого параметра сегодня применяют две классификации: американскую и европейскую. Первая более простая и понятная, а вторая более строгая. Обычно на этикетке канистры есть оба индекса.

API (США)
Здесь выделено два типа масла: «S» и «C». Первую категорию используют для бензиновых моторов, а вторую для дизельных. Качество масла характеризует вторая буква индекса, чем дальше она стоит в латинском алфавите, тем лучше продукт. Например, машинное масло SJ обладает лучшими эксплуатационными свойствами, чем SH (а CH лучше, чем CE или CF).

Также, в индексе API для бензиновых двигателей в скобках указан год: SJ (1998), SK (2000). Он соответствует году выпуска силовой установки, не рекомендуется заливать масло SH (1992) в мотор производства 2007 года. В индексе для дизелей присутствуют цифры «4» и «2», речь о четырехтактных и двухтактных двигателях, соответственно: CJ-2 (1994), CK-4 (1997).

Не так давно в индексе API появились обозначения для оценки энергосбережения. Этот параметр маркируется буквой «E», например: ES2, ES3. Чем больше число, тем лучше данный смазочный материал справляется с задачей экономии бензина.

ACEA (Европа)
Как показывает опыт, индекс ACEA более точно отражает противоизносную способность смазочного материала. Масла для бензиновых моторов маркируются буквой «A», для дизелей буквой «B», есть категория для универсальных масел («C»), пригодных для силовых установок обоих типов, и в отдельную категорию («E») выделены моторы тяжелых грузовиков.

Оценку качества несет цифровой код, масло с маркировкой A5 гораздо лучше противостоит износу двигателя, чем A2. Индекс ACEA содержит указатель года, когда спецификация масла была утверждена, например: A3-97, A4-99, B3-95, С5-2000.

«Натуральное» — не всегда лучшее.

Кроме вязкости и эксплуатационных свойств, нужно иметь в виду различия технологии изготовления.

На сегодняшний день существует три типа машинных масел: минеральные, синтетические, полусинтетические.

Две марки масла от уважаемых брендов могут иметь одну и ту же вязкость и идентичную оценку эксплуатационных свойств. Но быть разными по цене. Причина такого положения дел лежит в области химии. Проще всего изготовить минеральное масло, его производят в процессе обработки нефти. Технология получения синтетического машинного масла значительно сложнее, отсюда и более высокая цена.

Оба типа масла находят свое применение. Дело в том, что «синтетика» гораздо лучше защитит мотор, которому предстоит работа под нагрузкой. Кроме того, синтетическая смазка служит заметно дольше, ее реже надо менять.

«Полусинтетика» представляет собой компромисс. Покупая масло этого типа, автовладелец получает некоторые свойства «синтетики», и экономит деньги.

По мнению большинства опытных механиков, при выборе масла важно с максимальной четкостью придерживаться рекомендаций производителя авто в отношении вязкости.

Чуть менее строгими являются требования к эксплуатационным свойствам. И наконец, различие между минеральным и синтетическим типом смазочного материала влияет на финансовую сторону вопроса.

Читайте так же: Классификация моторных масел, расшифровка маркировки и вязкости.

Как часто менять ремень ГРМ: признаки необходимой замены и ее особенности.

Для обеспечения работы четырехтактного автомобильного мотора необходимо очень точно выбирать момент открытия и закрытия каждого клапана. А для этого, распределительный вал, который непосредственно отвечает за управление газообменом, должен быть жестко синхронизирован с коленвалом, то есть положением поршней. Но распредвалы обычно размещают гораздо выше, в головках цилиндров. Для передачи вращения используется ременная, цепная или шестеренчатая передачи.

Зачем нужен ремень в газораспределительном механизме.

С помощью шестерен обычно приводятся распредвалы нижнего расположения, когда усилие на клапаны передается штангами. Но такие моторы устарели по всем характеристикам, имеющим важность для легковых машин. Нужен вал в головке, а туда можно дотянуться лишь цепью или ремнем.
Ремень привода ГРМ обязательно должен быть зубчатым и работать по аналогичным профилю шкивам. Проскальзывание исключается, поскольку речь идет именно о гарантированной синхронности вращения. Обычная ременная передача в лучшем случае обеспечит приблизительное соответствие скоростей. А здесь нужно соблюдать фазы управления клапанами с точностью до градуса по углу поворота коленвала. Поэтому на внутренней поверхности ремня выполнены зубья с небольшим шагом трапециевидного профиля.
На первый взгляд цепная передача выглядит более оправданным решением. Работая в масле, она надежнее и долговечнее. Но практика совершенствования зубчатых ремней показала, что по сроку службы они как минимум не хуже. При этом, они дешевле и проще в замене и работают почти бесшумно. Цепи остались на многих семействах моторов, но в целом ремень выглядит предпочтительнее.

Что может произойти при обрыве ремня ГРМ.

Требования синхронизации важны не только для своевременного выпуска отработанных газов и подачи свежей топливной смеси. Особенностью современных моторов является малый объем и сложная форма камеры сгорания, то есть пространства над поршнем, когда он находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Оставить здесь место для тарелки открытого клапана не всегда возможно без ухудшения параметров двигателя.
В результате после обрыва ремня ГРМ или даже части его зубьев синхронизация будет нарушена, мотор остановится. Но вращаясь по инерции, он попадет в ситуацию, когда клапан, которых от 2 до 4 на цилиндр, останется открытым в момент прихода поршня в ВМТ. Не у всех поршней для этого имеется выборка в днище. Результат – клапаны будут загнуты, потребуется их замена с разборкой двигателя. Что дорого по средствам и времени.

Причины изнашивания ремня ГРМ.

Ремень не вытягивается, как принято считать. У него очень жесткий корд, в этом отношении ремень подобен цепи, которая тоже не тянется, но изнашивается и из-за это ослабляет посадку. Для компенсации используются автоматические натяжители или устаревшие ручные.

Ускоряет износ попадание на ремень пыли, грязи, воды и нефтепродуктов.

После такой атаки ремень надо менять раньше срока.

Регламентная замена ремня газораспределительного механизма.

В относительно старых машинах инструкции писались честно – периодичность замены ремня совпадала с первым большим ТО, то есть после пробега 60 тысяч километров. С тех пор качество изделий улучшилось, но не настолько, чтобы увеличивать срок до 90 тысяч или вообще до капремонта двигателя. Ремень скорее всего действительно выдержит, но кому захочется рисковать двигателем?

Однако есть и иные предпосылки:

• осмотр показал сильные потертости, отслоения и трещины материала ремня;
• были проблемы с его чистотой, например, протекали сальники, помпа, нарушены уплотнения кожуха, машина попадала в глубокие грязевые ванны;
• это не первый ремень, а шкивы не менялись, то есть их геометрия нарушена, сроки контроля и замены надо сокращать;
• у машины малые пробеги, а материал стареет не только от работы, но и от времени;
• ремень при работе шумит громче обычного.

В последнем случае придется разобраться с конкретной причиной, поскольку с большой вероятностью подаст голос и новый ремень.

Особенности проведения и содержания процедуры замены ремня ГРМ.

Нет смысла заменять только ремень ГРМ. При этом, всегда приобретается полный комплект запасных частей. В него входят входят ролики, натяжитель, крепеж и помпа, если она приводится тем же ремнем.
Установка по меткам проводится с точностью до половины зуба. Если метки не предусмотрены, потребуется специальное приспособление для позиционирования и фиксации шкивов.

Важно обеспечить правильное натяжение ремня ГРМ.

Надеяться на автомат стоит только после его проверки. А для этого лучше использовать профессиональный частотомер.

После короткой обкатки ремня ГРМ надо убедиться, что новое изделие работает нормально, сохраняется его натяг, нет сползаний и потертостей.

Своевременная замена ремня ГРМ, а точнее ремонтного набора, в который он входит, является самой важной процедурой технического обслуживания двигателя.

Каждый владелец должен определить для себя степень риска при следовании заводским рекомендациям по срокам замены. А лучше обратиться к практическому опыту. Поскольку завод слабо заинтересован в сохранности мотора после завершения гарантийного срока. И устанавливать новый комплект привода ГРМ от серьезного производителя каждые 60, максимум 90 тысяч километров пробега. Причем первая цифра относится к тем двигателям, где встреча клапанов с поршнями конструктивно не исключена.

Читайте так же: Ремень ГРМ: проверка и замена.

Замена масла в гидроусилителе руля: как часто менять масло, советы и рекомендации.

Снижение усилия при повороте руля требуется не только физически слабым водителям. Это повышает точность управления, а также ослабляет обратные удары и толчки от поворотных колес к рукам. Усталость при дальних поездках не способствует комфорту. Задача решается установкой усилителей, это гидравлические ГУР или электрические ЭУР. Первые пока располагают более широкими возможностями, хотя дороже и требовательнее к обслуживанию.

Как устроен ГУР.

В состав типичного гидроусилителя входят:

• насос высокого давления с приводом от шкива коленчатого вала двигателя;
• исполнительный механизм поршневого типа;
• управляющее устройство в виде золотникового клапана-распределителя давления;
• рабочее тело – специальная жидкость для ГУР, часто для простоты называемая маслом, хотя её смазывающие способности лишь одна из функций.

Именно по той причине, что к рабочей жидкости предъявляется целый ряд требований, срок её службы ограничен, свойства ухудшаются, требуется замена и промывка.

Роль масла в механизмах усилителя руля.

Конечной целью гидравлики системы является создание силового давления на исполнительный поршень с нужной стороны. Это усилие будет складываться с тем, что прилагает водитель к рулевому колесу, а за счет многократного превосходства данной помощи вращение руля производится практически без сопротивления. Более того, на машинах, претендующих на качественную обратную связь с водителем со стороны управляемых колес, дополнительное усилие приходится создавать искусственно.
Для обеспечения такого усиления необходимо отобрать значительную мощность от двигателя. Через ременную передачу к его ведущему шкиву подсоединяется гидравлический насос, обычно лопастного типа, но бывают и иные конструктивы. Он нагнетает специальное масло, создавая рабочее давление в системе. Через армированный шланг оно передается к исполнительному механизму.
Это означает, что масло здесь работает в достаточно тяжелых условиях, обеспечивая долгую службу насоса, гидроцилиндров, устройства управления с точно выполненными каналами. Такое разнообразие устройств, широкие диапазоны давлений и температур и параметры долговечности накладывают определенный набор требований к исходному продукту и срокам его замены.

Особые требования к рабочей жидкости.

Хотя иногда допускается заливать в ГУР жидкости для автоматических коробок передач, все же их особенности принципиально различаются по некоторым свойствам:

• особое внимание уделяется смазывающим и антивспенивающим качествам, что связано с работой мощного насоса;
• важно сохранять в течение долгого времени работающие под давлением уплотнения узлов;
• нет необходимости искусственно регулировать коэффициент трения в дисковых муфтах в ущерб трибологии, ГУР их не содержит;
• вязкость при низких температурах не должна превышать допустимую, мощность привода опасно велика.

Тем не менее основная масса усилителей совершенно нормально переносит использование качественной синтетики для АКПП.

Что будет, если долго не менять масло в ГУР.

Деградировавшее и потерявшее свои свойства масло повлечет ускоренный износ такого дорогостоящего узла, как насос ГУР. Помимо изменившихся характеристик по вязкости и защиты от вспенивания, жидкость перестает защищать детали от коррозии. Более того, изменившиеся кислотно-щелочные показатели сами начнут ускорять процессы оксидирования и разрушения деталей. А они в подобных устройствах подогнаны с прецизионной точностью. Дополнит мрачную картину скопившаяся грязь и прочие твердые частицы распада. Придется серьезно потратиться практически на весь ГУР в сборе.

Типовая процедура регламентной замены масла в системе ГУР.

Чтобы избежать такой перспективы, замена масла в ГУР должна производится периодичностью примерно 60 тысяч километров пробега или три года. Многое зависит от характера эксплуатации, особенно привычек владельца. Нельзя перегружать усилитель бесцельным вращением руля на месте или работой двигателя при крайних положениях поворота колес. А также пренебрегать контролем за уровнем масла в бачке.
Замена масла в ГУР сложностей не составляет. Снимается и промывается бачок вместе со шлангом, после чего свежая жидкость через него же пополняет насос, вытесняя старую в обратку, куда подставлена сливная емкость. Для обеспечения качественной промывки и прокачки руль поворачивается при работающем двигателе от упора до упора. Как только в обратку пойдет свежее масло, процедура окончена. Если в системе остался воздух, то его можно дополнительно прокачать по тому же принципу, но уже при собранных штатно магистралях. Обычный расход с промывкой – двойной полный объем системы.

Четкая и бесперебойная работа всех узлов гидравлического усилителя рулевого управления дает не только существенное улучшение комфортабельности управления автомобилем, но и более важное – безопасность.

Неожиданные скачки усилия на руле, рывки и провалы в работе могут нарушить координацию действий водителя, отправив машину в аварийную ситуацию.

Руль и тормоза – это основа сохранения жизни и здоровья. И здесь не может быть компромиссов или частичной исправности.

Читайте так же: Почему гудит ГУР при повороте руля