Архив рубрики: Электрика

Перевозки грузов с прицепом к легковому автомобилю по бескрайним российским просторам распространены довольно широко. Чтобы стать владельцем полноценного «сдвоенного» транспортного средства, к машине нужно присоединить фаркоп и розетку для подключения электрооборудования прицепа. У последнего в свою очередь – вилка. Казалось бы, что проще – воткнул одну в другую и поехал. Но это справедливо только в том случае, если и машина, и прицеп произведены в США, Европе или России. Если же, например, прицеп из Америки, а транспортное средство из РФ, неизбежно возникнут проблемы с подключением. И это не все! Придется учитывать множество факторов: имеет ли авто компьютер на борту, сколько контактов у разъема и многое другое. Если вышесказанное игнорировать, возможна поломка, «глюки» БК и электрического оборудования машины. Чтобы подключение розетки фаркопа прошло гладко, стоит разобраться подробнее.

Автоприцепная розетка — Внешний вид автоприцепной розетки (слева)

Виды подключения прицепа к легковому автомобилю

При подключении нового или б/у автоприцепа могут возникать проблемы. Иногда выполнить работы без переходника невозможно, в иных случаях приходится самому автовладельцу (или приглашенному специалисту) корректировать проводку и направлять каждую жилу в нужное место. Проведение работ требует учитывать ряд моментов:

Если к авто будут подсоединять прицепы, выпущенные на разных заводах, логично зафиксировать на специальной площадке фаркопа (или где-то рядом) два 7-ми контактных гнезда;
Избегайте 13-ти контактных разъемов: к российским машинам их подключать крайне неудобно;
Даже если и машина и прицеп произведены в одной стране на одном и том же заводе, но в разные годы, не исключено, что распиновка будет отличаться;
Если вы становитесь владельцем машины с пробегом, вполне возможно, что предыдущий автовладелец сделала свое собственное подключение, поэтому распайку стоит проверить;
В ходе работ рекомендуется пользоваться электросхемой транспортного средства.

Наиболее популярны 2 метода электрического «соединения» авто и прицепа. Самый простой из них – традиционный. Нужно всего лишь подыскать штекер с проводами, совместимый с розеткой на фаркопе. Когда проводка внутри авто и в прицепе различаются, придется вооружиться паяльником и подогнать распиновку. Второй метод считается универсальным: наличие бортового компьютера вызывает сложности: подсоединиться, как описано выше, не получится. «Мозги» получат сигнал об увеличении нагрузки, и выдаст ошибку, а в худшем случае вообще выйдет из строя. Чтобы этого не случилось, используют блок согласования. Он включается между проводкой прицепа и шиной управления. Если все распаяно правильно, бортовой компьютер не «увидит» дополнительную нагрузку.

Также способы подключения подразделяются по «национальному» признаку: в ЕС, РФ и Америке свои системы:

Практикуется в странах ЕС и России т. н. европейский метод подключения. Штепсель в разъем входит по принципу «папа-мама». Здесь ошибиться невозможно, даже в условиях нулевой видимости;
В США примерно такая же конструкция, но распиновка может быть иной. Реже встречается разъем с четырьмя лепестками;
И на европейских и американских легковых машинах чаще всего применяется 13-контактный разъем. «Лишние» клеммы дают возможность подключить «противотуманки», доставить электроэнергию в дом на колесах;
Разъем и штепсель с 15-ю контактами монтируется на автомобильных тягачах.

Семиконтактная розетка — Гнездо и штепсель на 7 контактов

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Для успешного подключения электрики прицепа к бортовой системе автомобиля, необходимо запастись инструментами и материалами, приобрести которые можно в ближайшей профильной торговой точке или на автомобильном рынке:

разъем для фаркопа с резиновым уплотнением и крышкой: внимательно осмотрите изделие – латунные контакты не должны болтаться, резьба — ровная, детали плотно прилегают друг к другу (люфт не допускается);
сечение применяемого одножильного медного кабеля – от 1,5 кв. мм;
шланг-гофра (из пластика либо металла)для изоляции пучков выводных проводов – пара-другая метров;
15-20 пластиковых хомутов.

Для более легкого и надежного соединения стоит приобрести коммутационные колодки (внутри некоторых из них предусмотрены предохранители). В случае повреждения проводки они сработают и исключат короткое замыкание, негативно сказывающееся на работоспособности электрооборудования авто.

Особенности подключения разъема

Для соединений лучше подходит медный многожильный провод в двойной изоляции. После того, как все работы завершены, функционирование системы проверено, обработайте графитовой смазкой контакты внутри розетки и в штепселе: это убережет их от окисления.

Схемы прямого подключения прицепа легкового автомобиля

В мире и РФ практикуется несколько схем подключения напрямую. Все зависит от количества контактов в розетке и страны-производителя, точнее ее стандартов в этой области. Отечественные автовладельцы обычно «верны» 7-ми контактным и тринадцатипиновым системам. Самый простой способ – делать все напрямую напрямую. Но он годится, когда на машине отсутствует электронный блок управления (ЭБУ).

Распиновка 7 контактной розетки фаркопа Евро и РФ

Разъемы с 7-ю лепестками применяют для обычных прицепов в ЕС (евростандарт DIN/ISO 1724) и России:

№1: включается поворот налево;
№2: загорается задняя «противотуманка» либо питание +12 вольт;
№3: минус;
№4: включается поворот направо;
№5: зажигается габаритный свет справа и номер;
№6: активируются стоп-сигналы;
№7: габаритный свет слева.

Подключение фаркопа на 7 контактов — Схема подключения фаркопа на 7 контактов

Иной вариант – 13-ти контактный: востребован при использовании электросети дома на колесах. По сути, сюда просто добавлено несколько лепестков. Распиновка розетки фаркопа:

№8: изоляция розового цвета, провод включает задний ход;
№9: плюс 12В – провод оранжевого оттенка, идет напрямую, в нем всегда есть напряжение, вне зависимости от положения ключа зажигания;
№10: плюс 12В: активируется только после задействования зажигания (изоляция серая);
№11: масса для 10-го контакта – провод черно-белый;
№12: резервный провод сине-белого цвета;
№13: масса для 9-го контакта.

Схема 13-контактного подключения — Схема подключения европейского прицепа легкового автомобиля на 13 контактов

Распиновка 7 контактной розетки прицепа США

У «гостей» из США иной вариант проводки. Для примера стоит рассмотреть изделие от компании HOPKINS. Как выглядит распиновка разъема американского прицепа? Здесь к контакту №1 подключаются два габаритных фонаря. Второй отвечает за подачу напряжения +12 вольт. №3 – левый поворотник, №6 – правый. Четвертый контакт отвечает за сигналы торможения, пятый – масса. Седьмой контакт обеспечивает сигнализацию заднего хода.

Помимо 7-pin вилок американцы практикуют и разъемы с четырьмя лепестками. Основная их особенность – включение стопов и поворотников по одной линии, что весьма проблематично при подсоединении к европейским 7-пиновым гнездам и штепселям. Есть пара вариантов решения проблемы:

Если у вас отсутствует ЭБУ, бортовой компьютер, можно подключиться к поворотникам авто напрямую. Но если перечисленная электроника присутствует, возможен ее выход из строя;
Этот способ сложнее, но корректнее и безопаснее. Для его осуществления всю проводку прицепа нужно подогнать под евроразъем. Для более-менее подготовленного специалиста это не составит труда. Если будете все делать самостоятельно, потребуется разыскать (хотя бы в том же интернете) схему электрооборудования вашего автомобиля.

Американская 7-контактная распиновка — Американская распиновка для семи контактных разъемов

Альтернативный вариант подключения

Здесь имеется в виду корректировка бортового электрооборудования автомобиля. Под изменениями имеется в виду соединение проводов в багажном отделении с системой прицепа. Скорее всего, в этом случае понадобится мультиметр и схема электропроводки авто. Если на вашей машине сигнальная и иная светотехника функционирует без микропроцессора, можно использовать семиконтактное гнездо и штепсель. Проверьте, какой контакт на вилке прицепа за что отвечает и результаты запишите. Далее в соответствии с этими данными подсоедините провода от бортовой системы авто. Подсоединение осуществляйте через коммутационные колодки (они могут быть с предохранителями или без них) или при помощи пайки с последующей изоляцией контактных участков.

В ходе работ неизбежно встанет вопрос о креплении розетки. Здесь особых сложностей нет. Кстати, фаркоп зачастую продается прямо с уже установленным разъемом. Но если вам не «повезло», розетку можно зафиксировать самостоятельно. Как правило, к фаркопу приварена специальная пластина: к ней посредством саморезов или (что надежнее) болтов с гайками и крепится разъем.

Соединение через блок согласования

Все ЭБУ, устанавливаемые в современные легковые машины при подключении электрооборудования транспортно-сцепного устройства требуют использования специального переходника (Smart Connect), задача которого – согласование между компонентами автомобильной проводки и прицепной. В этом случае бортовой компьютер не будет «бастовать», выдавая ошибку за ошибкой. Использование блока согласования гарантирует нормальное функционирование всех световых приборов; как на автомобиле, так и прицепе.

Набор для подключения блока согласования — Набор для подключения согласующего блока

Выбирая блок согласования, учитывайте марку вашей машины, страну-производитель прицепа. Если вы «не дружите» с паяльником, а чтение электрических схем вызывает затруднение, логично обратиться за помощью к специалистам. Самодеятельность и дилетантство в этом деле могут привести к печальным последствиям: выходу из строя недешевых (например, ЭБУ) компонентов электрооборудования, электроники.

Техническое обслуживание, Электрика

Восстановление и ремонт фар автомобиля своими руками: подробная инструкция

05.12.2019 uyrailyin Оставить комментарий

Необходимость в ремонте оптики авто возникает, как правило, в двух случаях: при большом пробеге или после аварии. Обычно это замутнение стекла, износ отражателя, появление сколов и трещин, потертостей. Если дефекты достаточно сложные, понадобится демонтаж оптики и ее реставрация. Небольшой ремонт фар автомобиля можно сделать самому.

Вертикальная трещина фары — Вертикальный тип трещины

Как снять и разобрать переднюю оптику

В большинстве случаев для этого придется демонтировать бампер. Любая фара авто состоит из двух частей: корпуса и стекла. В первой из них располагается корректор, отражатель, крепеж. Стекло устанавливается в П-образный профиль. Оно крепится за счет специальных защелок либо герметика, реже используются небольшие саморезы.

Герметизация фары осуществляется двумя методами:

термогерметиком;
резиновым клеем.

Определить, что именно было использовано, совсем не сложно: вставьте тонкую отвертку с плоским концом между стеклом и корпусом. Если применен термогерметик, он растянется и посветлеет, запачкав инструмент. Если этого не происходит и отвертка заходит с большим трудом, то вы имеете дело с резиновым клеем.

Разборка фары на термогерметике

Осмотрите деталь с задней стороны: если увидите крепеж в виде шурупов, то выкрутите их (обычно 4-6 метизов). Чтобы произвести ремонт фары своими руками, возьмите строительный фен и включите его на максимальный режим. Положите фару стеклом вверх. Прогревать нужно по периметру 5-8 минут: пластику это не повредит, так как он термоустойчив. После окончания процедуры оттяните защелки, и отверткой отодвиньте стекло от корпуса. Оно должно почти свободно выйти. Разогретый герметик начнет тянуться – его нужно обрезать. Если он попал на отражатель, дайте материалу остыть – так убирать проще.

Разборка оптики на клее

Здесь своя специфика. Сначала осмотрите фару сзади: если есть шурупы, выверните. Следующий этап – прогрев фары, как и в предыдущем случае, но участками по 8-10 см. После интенсивного воздействия тепла на нее, вставьте в щель плоскую отвертку и отогните кромку, заодно отрывая клей. Так нужно действовать по всему периметру. Но после этого фара не вскроется, т. к. клей есть и на внутренней части. Для полного демонтажа стекла еще раз все прогрейте по кругу. Теперь вставляйте отвертку между кромкой корпуса и стеклом: ведите ее до тех пор, пока клеевой состав не остынет.

В процессе разборки возможна деформация кромки корпуса, поэтому после демонтажа:

срежьте ножом остатки клея как со стекла, так и с корпуса;
прогрейте феном кромки с целью восстановления геометрической формы.

После того как обе фары разобраны, необходимо демонтировать декоративные панели. Осмотрите их: обычно они крепятся небольшими защелками и шурупами.

Ремонт крепления фары

Фиксаторы оптики устроены таким образом, что при ударе должны ломаться. Если этого не произойдет, выломается часть оптики либо место крепления к кузову. Тогда стоимость ремонта существенно возрастет.

Восстановить крепления можно несколькими способами:

Наиболее надежный метод – применение аппарата для сварки пластмассы, из которой изготовлено абсолютное большинство корпусов фар. В состав пластика входит полипропилен и 40% талька, что делает пластик более прочным и стойким к нагреву. Такие материалы очень хорошо свариваются;
Речь пойдет о способе, доступном любому автовладельцу. При этом специальная аппаратура не потребуется: нужен паяльник, ножницы и металлическая сетка. Лучший вариант – защита от динамиков. Подобную сетку можно купить в радиомагазине. Нарежьте ее полосками шириной 5-7 мм. В ходе работы сетку нужно нагреть на газе, но не до красна, иначе она начнет ржаветь даже в пластике;
Склеивание. Здесь есть свои сложности: основная проблема заключается в том, что на полипропилене толком не закрепляется ни один клей. Поэтому большое значение имеет обработка поверхности, которую нужно сделать очень шершавой. Для этого используйте крупную наждачку, а неровности можно создавать даже паяльником.

Сломанное крепление фары — Самая «популярная» неисправность

Устранение запотевания

Запотевшая оптика значительно снижает эффективность освещения, что чревато созданием аварийной ситуации. Еще одна проблема, вызываемая высокой влажностью, – возможный выход из строя электрики авто. Чтобы эффективно бороться с запотеванием фар, необходимо установить причину явления. Любая оптика не может быть полностью герметичной, т. к. внутри имеется источник тепла – лампа. Если объем замкнутый, то при увеличении температуры повышается давление, а это неминуемо приведет к разрыву корпуса. Поэтому в нем имеются небольшие отверстия, снабженные клапанами, не дающими проникнуть внутрь воде и грязи. Но влага все равно образуется из-за конденсата. Обычно он исчезает при повторном включении света.

Основные причины запотевания:

разрушение герметика на стыках основных элементов фар;
трещины на стекле;
засорение отверстий, обеспечивающих доступ внутрь воздуха;
нарушение герметичности корпуса.

Чтобы решить проблему, необходимо избавиться от лишней влажности. Осмотрите корпус фары: если есть трещины, заделайте их методом сварки. В случае, когда не работает клапан, придется заняться его восстановлением, т. к. отдельно от фары такая запчасть не продается. Демонтируйте оптику и найдите клапан – обычно он находится на задней части корпуса. Очистите деталь от грязи и подберите к ней резиновую заглушку. Она защитит фару от грязи, влаги и позволит циркулировать воздуху внутри. Еще нужно проверить все стыковки: увеличенные зазоры устраните герметиком.

Иногда для устранения влаги применяют силикагель (пакетики с ним кладут в обувные коробки). Однако данное вещество можно использовать как временную меру. Это связано с тем, что со временем силикагель разбухает, что приводит к деформации корпуса.

Замена линз

Сначала стоит разобраться, что такое биксеноновая линза. Это набор элементов, интегрируемых в штатную оптику авто.

В комплекте:

лампа;
линза;
металлическая шторка;
отражатель;
блок розжига (не всегда);
детали для установки.

Суть работы линзы в следующем. Отражатель формирует свет лампы в пучок, а дальний и ближний свет переключаются благодаря работе шторки. Она чуть приподнимается, если включен ближний свет, и открывается полностью, когда работает дальний.

Запотевание фары — «Классическое» запотевание

Перед установкой линз снимите минусовую клемму с аккумулятора, и, отсоединив проводку от фар, вытащите их. Демонтированную оптику поместите в картонную коробку с отверстием. В него вставьте фен и включите его на полную мощность на 6-8 мин. Герметик размягчится, и стекло можно будет отделить от корпуса. Потом из фары вытащите все внутренние элементы: пружину, лампу, отражатель. Последний можно покрасить в черный цвет, предварительно обработав наждачкой, чтобы эмаль лучше держалась.

Возьмите силиконовый переходник с линзой и вставьте их в корпус, прикрутив крепежом, входящим в комплект. Далее, приклейте двухсторонним скотчем блок розжига подсветки к корпусу. Выведите проводку наружу и приклейте стекло. Следующий момент – установка блока розжига. Лучшее для него место – под фарами. Для этого в установочных ребрах просверлите отверстия, и блоки закрепите хомутами. Не забудьте проделать дырки и под «массу».

Регулировка светового пучка

Настройка светового потока позволяет добиться максимальной эффективности оборудования и предотвращения ослепления встречных машин. Чтобы правильно отрегулировать свет, понадобится вертикальная поверхность, инструмент для нанесения разметки, например, мел и рулетка. На стене проведите линию, соответствующую вертикальной оси автомобиля. Отгоните авто на 5-7,5 м и прочертите линию, которая соединит центры ламп. Затем от этих центров проведите вертикальные полосы. Еще понадобится дополнительная горизонтальная линия ниже черты между центрами ламп. Выдерживайте расстояния, указанные на схеме ниже. Включите ближний свет и отрегулируйте его, как показано ниже.

Регулировка света фар — Схема разметки на стене для регулировки света фар

Способ подходит для настройки оптики с совмещенным ближним и дальним светом (он отрегулируется автоматически). Если же она раздельная, придется настраивать каждую лампу отдельно. Помните, что идеально настроить свет можно только на специализированном оборудовании в автосервисах.

Ремонт стекла автомобильной фары своими руками

Если повреждения небольшие, то восстановить стекло можно своими руками: ремонт оптики автомобиля не так сложен. Все зависит от того, из какого материала изготовлена прозрачная часть устройства.

Стеклянные фары

Эта оптика имеет множество преимуществ: большой эксплуатационный ресурс, отличная светопропускаемость, эстетичный внешний вид. Но стекло «хорошо» царапается, трескается при сильном ударе. Если трещины и сколы небольшие, можно попытаться их заполировать, применяя наждачку (наилучший размер 320). При больших повреждениях применяйте номера 180, потом 400, 600 и 800. Однако работа долгая и требует терпения. Самостоятельное восстановление стеклянной фары автомобиля с сильными дефектами вряд ли получится: необходимо спецоборудование

Поликарбонатная оптика

Материал имеет высокую устойчивость к механическому воздействию, он прочнее стекла в 200 раз и «равнодушен» к перепадам температуры. Но есть и минус: помутнение при долгой эксплуатации или из-за воздействия веществ, содержащих кислоты. Для реставрации фары автомобиля с помутневшей оптикой лучше всего применять специальную восстанавливающую жидкость (испаритель), обычно продающуюся в наборе с ремкомплектом. Сначала стекло нужно очистить и обработать наждачной бумагой, постепенно увеличивая номер (до 600). При шлифовании опускайте ее в воду. Прилегающие части обмотайте малярной лентой. Затем:

Наденьте респиратор, налейте в кружку 100 мл испарителя, прогрейте его 5 минут, пока не появится чуть заметный пар, выходящий из трубки (она должна быть в вертикальном положении);
Поднесите кружку к стеклу на 10 мм;
Обрабатывайте оптику медленно, постепенно продвигаясь снизу вверх в течение 3-х мин;
Время предварительной сушки —10 мин., на полное высыхание потребуется несколько часов.

Акриловые (из оргстекла)

Один из методов – использование дихлорэтана, представляющего собой молекулярный клей (предварительно прогрейте его паяльником). Сначала очистите пластмассу и приготовьте пистолет для состава. Им заполните трещины и подсушите ультрафиолетовой лампой. Отшлифуйте и отполируйте поврежденные места (микротрещины, небольшие дырки и т. п.). Можно использовать эпоксидную смолу. Вся разница с предыдущим методом в том, что надо после нанесения состава добавить отвердитель и дождаться высыхания. Еще один метод ремонта – пайка феном. Однако полностью изготовить стекло для фар своими руками в домашних условиях – дело затруднительное.

Правильная установка оптики обратно

Она производится в порядке, противоположном снятию. После этого можно приступать к регулировке света (см. выше). На последнем этапе подключается АКБ.

Что делать с трещинами на задних сигнальных огнях

Если автооптика из поликарбоната, применяйте дихлорэтан или спецсоставы, о которых рассказывалось выше. Для оргстекла лучше использовать эпоксидный клей. Трещины на стеклянной оптике придется полировать, если они не слишком широкие.

Применение спецсостава для фар — Применение спецсостава

Возможность самостоятельно отреставрировать головную и заднюю оптики серьезно сэкономит ваши средства. Важно лишь правильно выбрать метод восстановления.

Тюнинг, Электрика

Электронная тонировка стекол автомобиля: что это такое, принцип работы, стоимость и инструкция по установке своими руками

23.11.2019 uyrailyin Оставить комментарий

С ужесточением наказания за тонировку передних боковых и лобового стекла, люди стали придумывать новые варианты, позволяющие обойти закон. Появились многочисленные шторки, сеточки и прочие вещи. Задолго до этого была придумана электронная тонировка, позволяющая одним нажатием на кнопку затемнить стёкла до нужного значения. Вот только стоимость такого удовольствия крайне высока, поэтому позволить его может далеко не каждый автолюбитель.

Что из себя представляет регулируемая электротонировка стекол автомобиля

Электротонировка — один из самых эффективных способов защититься от солнечных лучей и от света фар встречных автомобилей. Чаще всего она состоит из 3-х стекол. Средний слой этого бутерброда и выполняет функцию затемнения.

Технологии позволили создать материал, который способен изменять уровень проницаемости, не искажая оптическое изображение. Система очень сложная. Если объяснить на пальцах, то на стекло подается ток, существующие в нем кристаллы начинают ускоряться, из-за этого сильно снижается проницаемость.

Внешний вид таких стекол сильно отличается от привычной тонировки. Есть много разновидностей такой тонировки. Одна обеспечивает стопроцентную видимость изнутри, не искажая картинки. Другие обеспечивают стопроцентное отсутствие видимости, то есть вас не видят снаружи, но и вы не видите ничего изнутри.

Вид покрытия

Описание

SPD

Родина технологии SPD Соединенные Штаты Америки. Эта технология запатентована американской компанией Research Frontier. Производителем автомобильных стекол Cromolite является американская компания AGP, купившая патент на использование SPD технологии.

В данный момент в России нет производства такого стекла, поэтому все стекла поставляются только с завода производителя. Блок управления, он же контроллер для управления, можно подключить прямо к бортовому компьютеру с сенсорной панелью управления и с нее управлять тонировкой Vario Plus. Решение действительно оригинальное, тем более Стекла Vario Plus устанавливаются в замен родных стекол автомобиля и производятся они по VIN номеру, так что ошибок по размерам не бывает и это самое полноценное решение регулируемой тонировки на данный момент. С более подробными техническими данными вы можете ознакомиться на странице Стекла Cromolite. Теперь о применении. Один из известных брендов Мерседес уже использует стекла Vario Plus в своих «топовых» моделях автомобилей в качестве опциональной комплектации. Так же эта технология используются в архитектурных стеклах, для установки на яхтах, катерах, транспорте и в военной промышленности. Сфера применения очень большая, и что самое главное это эксклюзивная продукция самого высокого качества с гарантией от производителя. К сожалению, в данный момент, от оплаты до получения стекла проходит полтора — два месяца, но продукт такого качества можно и подождать.

PDLC

Технология PDLC была разработана, запатентована и внедрена корейской компанией DM DISPLAY. Компания DM DISPLAY выпускает монохромную пленку двух видов: простую Smart пленку и пленку на клеевой основе Smart Glass и уже в России из нее производится триплекс стекло Smart Glass. Именно эту пленку на клеевой основе и стали использовать в тонировке автомобилей. Теперь коротко расскажем о том, как работает PDLC пленка. Пленка состоит из двух слоев, между которыми находиться жидкокристаллический слой. В состоянии покоя молекулы кристаллов хаотично расположены относительно друг к другу и свет не может пройти через пленку и стекло выглядит матовым. При подаче напряжения на пленку создается электрическое поле, которое выстраивает кристаллы вдоль линий напряженности и свет начинает проходить через пленку или стекло сделанное с использованием этой пленки. Более подробно о принципах работе и характеристиках монохромной пленки Smart Glass можно посмотреть, кликнув на следующую ссылку Smart пленка Magic Film.

Данные разновидности электронных тонировок плотно закрепились в своих сферах. Стоит сказать, что PDLC-пленки нашли широкое применение в офисных помещениях, в студиях, в жилых домах. Грубо говоря, работают, как шторки, полностью убирая светопропускание.

Отличия электрохромной тонировки

Электрохромная тонировка считается одной из самых лучших и дорогих. Данная технология позволяет использовать стекла в любое время суток и подстраивать оптимальную степень затемнения под себя. При этом никакого искажения картинки нет. Она отлично защищает салон автомобиля от воздействия ультрафиолета. Главным отличием является то, что данная технология именно уменьшает светопропускаемость, а не делает стекло непроницаемым. Через тонировку всё прекрасно видно.

Преимущества и недостатки

Если рассматривать плюсы и минусы данных изделий, то картина неоднозначная. Очень сложно грамотно расценить все критерии. Одно можно сказать точно: данный продукт сделал огромный прорыв в автомобильной промышленности. Топовые модели премиум-сегмента опционально оснащаются автозатемняющимися стеклами.

Плюсы:

полное отсутствие штрафов за тонировку;
увеличенная прочность стекла;
хорошая защита от попадания ультрафиолетовых лучей;
вариативность уровня затемнения;
улучшенная шумоизоляция за счет более толстого стекла;
возможность активации тонировки в любой момент.

Минусы:

высокая цена любого вида электронной тонировки;
увеличенный вес двери, вследствие чего провисают петли;
PDLC-тонировка делает окно непроницаемым;
сложная установка.

Ударопрочность стекла с электротонировкой — Стекла с электронной тонировкой способны выдержать удар силой в 150 Джоулей

Таким образом, преимуществ у данного решения очень много. Одним из самых важных является полная законность действий. Сотрудники ГИБДД просто не смогут вас привлечь к ответственности за такую тонировку.

Рейтинг ТОП-3 электронных тонировочных пленок для автостекол

Довольно много компаний выпускают свою электронную тонировку на рынок. Но действительно хороший продукт найти сложно, а заплатить за него придется очень большую сумму.

ТОП 3 лучших электронных тонировок:

Vario Sky

Данная пленка способна менять свое состояние — от прозрачного и до полностью не прозрачного. Производится одной из лучших компаний. Отличная пленка, срок службы которой составляет более 10 лет. Устойчива к механическим воздействиям. Сильно влияет на прочность стекла, на котором установлена. Способна выдержать удары до 160 Дж. Поглощает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Сохраняет салонный пластик от выцветания. Вес данного стекла примерно в 2 раза больше, чем у заводского. Благодаря структуре, толщина составляет 1,5 мм.

Vario sky	Прозрачное(Clear)	GRAY LIGHT	GRAY DARK
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
Светопропускание	75%	10%	49%	<9%	<15%	<8%
ИК пропускание	<65%	19%	<30%	15%	<20%	<8%
УФ пропускание	0%	0%	0%

Характеристика	Значение
Вес (зависит от толщины)	От 13.2 кг/м2
Толщина (зависит от кривизны стекла)	От 5 мм
Звукопроводимость (потеря на 4000 Hz)	44.2 dB
Максимальный размер стекла	1.2 м Х 2.0 м
Рабочее напряжение	30-120 В (переменный ток)
Скорость переключения при +25°С	< 80 мс
Потребление энергии	16 Вт/м2
Рабочая температура	-16° C до +55° C
Температура хранения	-40° C до +65° C

Vario Plus Sky

Лучшая пленка от именитого производителя. Стекло сильно затемняется, при этом никак не искажается оптическое изображение. Стоимость такого удовольствия очень высока. Стёкла имеют огромный вес и большую прочность. Электронная тонировка выполняет функции защиты автомобиля от хулиганов, а также не пропускает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Конструкция потребляет всего 4 Вт электричества на квадратный метр, никак не нагружает электрические цепи автомобиля. Стекла делаются на заказ и устанавливаются вместо штатных.

Vario Plus Sky	Прозрачное(Clear)	GRAY LIGHT	GRAY DARK
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
Светопропускание	50%	1%	40%	1%	10%	1%
ИК пропускание	<50%	<35%	<23%
УФ пропускание	0%	0%	0%

Характеристика	Значение
Вес (зависит от толщины)	От 13.2 кг/м2
Толщина (зависит от кривизны стекла)	От 5 мм
Звукопроводимость (потеря на 4000 Hz)	44.2 dB
Максимальный размер стекла	1.2 м Х 2.0 м
Рабочее напряжение	30-120 В (переменный ток)
Скорость переключения при +25°С	< 80 мс
Потребление энергии	Sky	5 Вт/м2
Polar	16 Вт/м2
Рабочая температура	-16° C до +55° C
Температура хранения	-40° C до +65° C

Smart-Glass

Смарт-стекло представляет собой две прозрачные части, между которыми расположена жидкокристаллическая пленка. Такие продукты редко можно увидеть в автомобильной индустрии: в основном их используют в офисных помещениях. Данное стекло выполнено с использованием PDLC-технологии. Так что если на него не подается напряжение, то кристаллы расположены хаотично, и через конструкцию просто ничего не видно — оно матовое. Смарт-стекло быстро переключается между режимами. Не выполняет функций защиты от ультрафиолета и прочих излучений. При установке его в автомобиль могут возникнуть некоторые трудности во время езды, например, вы не увидите боковых зеркал.

Свойство	Прозрачный режим	Матовый режим
Пропускание параллельного света	78±3%	10±1%
Пропускание солнечного света	80±1	60±1
Опалесценция	2±1	80±1
Поглощение УФ	Более 98%
Угол обзора проекции	—	150°

Характеристика	Однослойная конструкция, 11мм		Стандартная композиция, 12мм		Экстра-матовая конструкция, 28мм
Характеристика	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
Композиция	11мм, однослойный	Стеклопакет: 6мм смарт-стекло, 12мм воздух	аргон 15мм, смарт-стекло
Пропускание света, LT	77%	76%	53%	54%	62%	63%
Отражение света, LR	19%	18%	20%	20%	21%	21%
Коэффициент теплопроводности, SF	63%	64%	41%	41%	46%	46%
Коэффициент теплопотерь, U	5,6÷5,8 Вт/м2C°	1,6 Вт/м2C°	1,1 Вт/м2C°
Матовость, H	<7,5%	>90%	<8.5%	>90%	<8.4%	>90%

Инструкция по установке своими руками

Своими руками установить электронную тонировку довольно сложно. Нужно понимать, что данную работу следует доверить профессионалам, ведь продукт очень дорогой. Будет обидно испортить его своими руками.

Если вы решились установить стекла самостоятельно, то вот список требуемых действий:

Установить новые стекла вместо старых, а для этого потребуется снять обшивки дверей;
Подключить блок управления электронной тонировкой. Органы регуляции затемнения следует вывести в удобное место;
Проложить проводку от блока управления до дверей, завести ее в двери через технологические отверстия;
Подцепить провода к затемняющимся стеклам;
Тщательно всё заизолировать;
Провести тестовые испытания;
Установить на место дверные карты.

Вроде бы действия простые, но правильно установить электронную тонировку может далеко не каждый автолюбитель. Сложностей возникнет уйма.

Можно ли снять электротонировку

Для того чтобы снять электротонировку, необходимо сделать обратные установочным действия. К сожалению, отодрать ее от стекла, как обычную пленку, невозможно. Дело в том, что рабочая пленка находится между двумя элементами, которые очень плотно скреплены между собой. Для снятия такой тонировки потребуется демонтировать стёкла, а затем установить стоковые.

Стоимость

Хорошая электронная тонировка стоит довольно дорого. Не каждый автолюбитель может позволить оснастить свой автомобиль такой опцией. До сих пор это остается уделом элитных автомобилей бизнес-класса.

Стекло с электротонировкой — Стекло перед установкой на автомобиль

Цены:

Модель	Стоимость (р.)
Vario plus sky	145000
On-Glass 2D	125000
On-Glass 3D	175000
Smart-Glass	57000
Тонировка из Китая	15000

Как показывает практика, для автомобиля не совсем подходит дешевая электронная тонировка: поверхность таких стекол становится матовой. Боковой обзор отсутствует, водитель ориентируется только благодаря лобовому стеклу. Управление с такой тонировкой может быть опасным и привести к аварийной ситуации.

Коробка передач, Полезно знать, Рулевое управление, Трансмиссия, Устройство двигателя, Электрика

Подробное устройство автомобиля для начинающих

10.11.2019 uyrailyin Оставить комментарий

Каждому владельцу машины должно быть известно общее устройство автомобиля. Знания дадут возможность раскрыть принцип функционирования современного транспортного средства и его строение. Одним словом, узнать всё о машинах.

Рама и кузов

Как и человек, машина имеет собственный скелет — каркас. На нём держатся все навесные системы и элементы. Правильнее называть его остовом или несущей системой. Она, в свою очередь, бывает рамной или безрамной, рамно-кузовной. Главное предназначение остова — крепить, держать все основные агрегаты и системы автомобиля, воспринимать нагрузки при движении.

В основе рамного строения автомобиля лежит жёсткая стержневая схема — рама. На неё крепят все основные узлы автомобиля, включая и сам кузов. Подобная конструкция характерна для тракторов, грузовых автомобилей и некоторых крупных внедорожников. Рама должна быть очень прочной, но одновременно лёгкой и технологичной.

Основными деталями такого шасси являются две или более (зависит от конструкции авто) продольно расположенные балки, соединённые поперечинами. Это и есть лонжероны, которые так часто вызывают интерес новичков. Наибольшее распространение получили клепаные рамы, простые в изготовлении и более технологичные. С другой стороны, они не подходят для тяжёлых автомобилей. Здесь целесообразнее использовать цельносварные рамы. А при мелкосерийном производстве некоторых авто применяют болтовое соединение. Сам кузов крепится на раму с помощью особых кронштейнов на болтах с толстыми резиновыми прокладками, уменьшающими вибрации.

Безрамный кузов сам является опорой, несущей составляющей. Изготавливать его, обслуживать и ремонтировать гораздо сложнее. Несмотря на это они вытеснили рамы, стали повсеместно применяться в создании современных легковых авто. В первую очередь из-за меньшей массы и превосходной устойчивости за счёт низкого центра тяжести. К тому же по безопасности безрамная конструкция лучше всех остальных систем. Первый в мире автомобиль с такой системой — Lancia Lambda 1922 года выпуска.

Часто несущий кузов сравнивают со скорлупой яйца. Как известно, его очень трудно сломать продольно, так как вся сила не концентрируется в одном месте, а рассеивается по всей площади. Так и целиком безрамная или рамно-несущая конструкция автомобиля, состоящая из множества панелей, приваренных между собой, образует прочную единую конструкцию. Примечательно, что даже стёкла такого кузова берут определённую часть нагрузки и влияют на общую жёсткость.

Кузова принято различать и по основным типам. Например, легковые автомобили выпускаются в виде седана, хэтчбека или универсала. Существуют и другие разновидности, но они не столь распространены. Наиболее популярен седан, который разделён конструктивно на три части: моторный отсек, салон и багажник. А вот хэтчбек не имеет отдельного багажного отсека. Последний соединён с салоном, что вызывает определённые неудобства. Зато хэтчбек компактнее седана и легче, что положительно сказывается на расходе горючего и маневренности. Универсал же рассчитан на высокие нагрузки, оснащён багажником огромных размеров. Такой кузов у всех современных внедорожников.

Кузов делают из высокопрочной стали, проходящей несколько этапов обработки. Как правило, стараются использовать тонкие листы металла, чтобы уменьшить общую массу автомобиля.

Панели крепятся между собой точечной сваркой. Это пока что лучшая технология скрепления, так как надёжна и позволяет уменьшить количество кромок и острых углов, наиболее чувствительных к ржавлению.

Кузов автомобиля состоит из:

зоны мотора и дополнительных систем с поперечинами и фронтальными лонжеронами;
пассажирского салона или кабинки с днищем, порогами, стойками и лонжеронами;
багажника с задней панелью и крыльями.

Двигатель

Устройство автомобиля невозможно представить без главного источника механической энергии, приводящего его в движение. Пока наиболее распространены двигатели внутреннего сгорания, хотя постепенно и вытесняются гибридными и электрическими разновидностями.

В каждом ДВС имеются цилиндры и поршни. В них происходит преобразование тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива. Данный процесс повторяется несколько сотен раз в минуту, чтобы обеспечить непрерывное и быстрое вращение коленвала. Последний передаёт крутящий момент дальше, непосредственно на приводы колёс.

Более всего распространены четырёхтактные моторы. Они названы так из-за 4-х основных процессов или тактов, происходящих в цилиндрах за один ход поршня. Сначала происходит впуск топливно-воздушной смеси в камеру сгорания, затем сжатие горючего, потом воспламенение посредством подачи искры свечой и выпуск отработанных газов. В процессе этих четырёх тактов образуется рабочий ход или крутящий момент, передаваемый через шатун на коленвал.

Виды двигателей и их отличия

Все поршневые ДВС отличаются по типу впрыска. Не так давно были популярными и карбюраторные типы зажигания, но они уступили место инжекторным или впрысковым системам.

В устройстве автомобиля для чайников инжекторные двигатели классифицируются по типу впрыска упрощённо:

моновпрыск или моноинжектор — применяется всего одна общая форсунка для всех цилиндров;
распределённый впрыск — каждый цилиндр двигателя имеет отдельную форсунку;
непосредственный впрыск — топливо и воздух подаются в камеру отдельно, а форсунки ставятся не над впускными клапанами, а прямо в цилиндрах.

Силовые установки принято различать по типу питания:

бензиновые;
дизельные.

По компоновке:

рядные — все цилиндры (количество 4 или 6) расположены на одной линии;
V-образные — цилиндры (количество 4, 6 или 8) находятся в двух плоскостях;
оппозитные — с противоположным расположением цилиндров и поршней.

Известны также движки типа VR (Mitsubishi Galant), особенностью которых является малый угол развала. Такой мотор меньше в длину и ширину, чем обычные V-6 или V-8. Ещё один редкий агрегат внутреннего сгорания — W12. Здесь цилиндры располагаются сразу в три ряда.

Помимо поршневых двигателей, сегодня постепенно входят в моду и другие виды агрегатов:

роторный на бензине — здесь поршней в цилиндрах нет, а главным элементом является ротор, вращающийся по заданной траектории;
гибридный — сочетает поршневой и электрический тип моторов, работает по принципу экономии горючего.

Трансмиссия

Связующее звено между двигателем и колёсами называется трансмиссией. Этот незаменимый проводник выполняет несколько функций в автомобиле:

передаёт крутящий момент на ведущую ось;
изменяет вращение и распределяет его по колёсам.

Современные трансмиссии бывают разного типа: классические, электрические, гидрообъёмные, гибридные. Конструкция включает ведущий и зависимый мосты. Различают передний, задний или полный привод на все четыре колеса.

Сцепление

По-другому — муфта. Она служит для короткого разъединения мотора с коробкой передач и плавного их соединения во время переключения скоростей. Также сцепление защищает детали от чрезмерных нагрузок при резких торможениях или ускорениях.

Стандартное однодисковое сцепление включает корзину, вилку, подшипник и диск с феродо. Механизм приводится в действие от троса, проложенного от педали в салоне до вилки включения.

Механическая КПП

Механизм для ступенчатого изменения передаточного числа. Выбор скорости на МКПП осуществляется вручную, водителем автомобиля. Основная функциональная составляющая такой коробки реализуется за счёт механических устройств, поэтому она так и названа.

Различают двухвальные и трёхвальные коробки. Здесь есть главный, второстепенный и промежуточный валы. Для безударного и комфортного переключения скоростей предусмотрены синхронизаторы. Образец двухвальной КПП установлен на Ваз 2104, 2105, 2109.

Автоматическая КПП

Новый вид трансмиссии, которая бывает нескольких типов:

классическая;
полумеханическая DSG;
роботизированная;
вариаторная CVT.

Автоматическая коробка позволяет максимально плавно переключать скорости, сохраняя целостность сцепления длительное время. За счёт этого АКПП может адаптироваться под разный стиль вождения. А варианты с возможностью ручного переключения дают машине отличную динамику.

Устройство автомата довольно сложное. Состоит он из гидроблока, планетарных механизмов, фрикционов и других, не менее важных элементов. Особые функции здесь выполняют разнообразные датчики.

Управление автоматической коробкой осуществляется посредством селектора. Рабочие режимы зависят от выбранного положения: P, N, R, D. На внедорожниках с большим числом диапазонов работы используются дополнительные режимы: S, L, OFF и т. д. Также имеются отдельные кнопки типа Snow, Shift, Sport. Они характеризуют работу автомата в зависимости от внешних условий.

Колеса и подвеска

Автомобильная подвеска — это система, включающая несколько узлов и элементов. Именно она обеспечивает связь между кузовом и колёсными приводами. Но основная её задача — снижать вибрации, удары и толчки, которые неизбежны во время передвижения автомобиля, особенно по неровным дорожным покрытиям. Одновременно ходовая часть обеспечивает непрерывный контакт колёс с асфальтом, эффективно передаёт ведущее усилие и контролирует тормоза.

Подвеска имеет сложную конструкцию, несмотря на кажущуюся простоту. Она состоит из следующих частей:

рессор, пружин или пневмоэлементов;
амортизаторов;
поперечных и реактивных тяг, а в спорткарах ещё и рокеров;
стабилизаторов;
сайлент-блоков, втулок;
ограничителей хода;
гранаток;
шаровых.

Классифицируются современные автомобильные подвески на три основных типа:

зависимые — когда противоположные колёса жёстко связаны между собой балкой или мостом;
полузависимые — колёса тоже связаны, но имеется небольшое перемещение за счёт упругой П-образной балки;
независимые — с использованием рычагов и возможностью колёс менять своё вертикальное положение относительно друг друга.

Зависимая подвеска проста и надёжна, но плохо управляется, на высоких скоростях менее комфортна. А вот независимый вариант отличается превосходной управляемостью и высоким удобством, но менее надёжен при эксплуатации. Промежуточное решение — использование полузависимой ходовой, чаще устанавливаемой сзади на бюджетные модели авто.

Тормозная система

Позволяет замедлять движение машины, вплоть до её полной остановки. Незаменима система во время экстренных ситуаций, а также когда автомобиль надо удерживать от самопроизвольного движения вниз. Автомобильные тормоза включают несколько подсистем: ручную, запасную, вспомогательную, антиблокировочную. Их совокупность называется тормозным управлением.

Задача основной тормозной системы — регулировать скорость движения машины, останавливать транспортное средство в случае необходимости. Состоит она из привода и исполнительных механизмов (барабан, диск). На современных легковых авто чаще используется гидропривод, реже — электрический, пневмо или комбинированный варианты. В некоторых случаях для повышения давления жидкости и эффективности торможения применяются вакуумный усилитель и регулятор.

При отказе или неисправности главного тормоза (разгерметизация одного из контуров и понижение уровня жидкости до критического) задействуется резервная тормозная система. Работает она как самостоятельный узел или вкупе с ручником.

Ручной или стояночный тормоз, оснащённый механическим приводом, предназначен для:

удержания машины на спусках;
аварийного торможения в чрезвычайных случаях.

Коэффициенты эффективности замедления автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч при усилии на педаль до 50 кг основной системы и подсистем:

главный тормоз — не меньше 5,8 м/с2;
аварийный и ручной — 2,75 м/с2.

Принцип функционирования тормозов прост. После нажатия на педаль тормозное усилие передаётся на колёсные механизмы. Последние прижимают к дискам колодки, тем самым останавливая вращение.

Электрооборудование и системы помощи водителю

Многое в машине контролируется электрикой. Она довольно сложная, но значительно облегчает процесс вождения и делает пребывание в салоне максимально комфортным. Именно она запускает двигатель, поддерживая его в рабочем состоянии. Блок управления, аккумулятор, генератор, распределитель, искрообразующие свечи, — всё это отдельные части автомобиля, без которых невозможно представить его нормальное функционирование.

Второстепенными элементами автоэлектрики являются источники освещения: фонари, габаритные огни, поворотники, подсветка салона и т. д. Сюда же относится звуковой сигнал, всевозможные датчики и регуляторы.

К электрооборудованию можно причислять и системы, призванные улучшать курсовую устойчивость и управляемость автомобиля.

АБС

На многих автомобилях в тормозной привод встраивается ABS. Эта конструкция с несколькими датчиками, модуляторами и блоком управления призвана предотвращать блокировку и скольжение колёс во время торможения. АБС позволяет управлять траекторией автомобиля, обеспечивая равномерное и прямолинейное торможение.

Система отлично помогает в освоении тонкостей водительского мастерства, предназначена в первую очередь для новичков. Опытному шофёру, знакомому с экстремальным типом вождения не понаслышке, АБС позволяет расслабиться.

ESP

Такая же активная система безопасности, ставшая в наше время неизменной частью комплектации автомобиля. Это важнейшее дополнение, помогающее улучшить курсовую устойчивость вкупе с ABS и EBD.

Подробнее о функциях ESP:

не допускает резких и опасных рывков руля во время заноса;
распределяет тормозное усилие в процентном отношении на каждое колесо, в зависимости от условий;
увеличивает или уменьшает обороты мотора;
контролирует угловую скорость и поперечное ускорение в начале заноса.

ESP оснащена множеством датчиков, расположенных почти на всех органах управления авто.

Системы помощи при парковке

Они разнообразны, получили широкое распространение в последние годы.

К ним относятся:

передний и задний парктроники;
камеры кругового и заднего обзора;
ассистенты.

В автошколе начинающего автомобилиста специально не знакомят с этими системами, чтобы научить парковать машину по зеркалам. Тем не менее почти все современные автомобили оборудуются помощниками, особенно задним парковочным радаром, так как это повышает комфорт управления.

Задний парктроник состоит из датчиков, блока управления, монитора и звукового динамика. Он начинает работать после включения задней передачи, контролируя расстояние до ближайшего препятствия.

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Это дальнейшее развитие системы круиз-контроля, поддерживающей заданную постоянную скорость движения. ACC устанавливается многими автопроизводителями: Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, BMW. В неё входит управляющий блок, исполнительные устройства и датчик, определяющий расстояние. Последний называют лидаром.

Контролёр получает информацию от датчиков. Благодаря встроенному программному обеспечению происходит сравнение параметров со стандартными значениями. Адаптивный круиз-контроль работает в диапазоне скоростей от 0 до 200 км/ч. Некоторые модели оснащаются дополнительными подсистемами, оказывающими воздействие на тормоз и пуск двигателя.

Противоугонная система

Данное устройство представляет собой группу технических средств, монтируемых на автомобили с целью защиты их от угона и несанкционированного использования.

Современные противоугонные комплексы — это:

автосигнализация;
блокирующие системы;
противодействующие устройства.

Сигналки различаются по типу информирования:

акустические — сирена;
радио — передача радиосигнала;
универсальные — комбинация сирены и радио.

Блокирующие комплексы или иммобилайзеры бывают контактными и бесконтактными. Они имеют возможность блокировать важные агрегаты автомобиля — двигатель, коробку передач, руль, тормоз.

Наконец, противодействующие устройства предназначены для прямого физического воздействия на злоумышленника, например, посредством электрошокера или слезоточивого газа, громкого шума.

Устройство автомобиля для начинающих представленными выше системами не ограничивается. Но основные узлы и агрегаты были частично рассмотрены.

Типы независимых подвесок

Модель подвески	Описание
McPherson	Самая распространенная подвеска передней оси современных автомобилей. Недорогая в производстве и ремонте, проста в конструкции, надежна. Из недостаков можно выделить среднюю управляемость.
Двухрычажная передняя подвеска	Более эффективная и сложная конструкция. Устанавливается спереди и сзади, Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.
Пневматическая подвеска	Используется на автомобилях класса люкс. Также возможно установить за доплату у дилера. Роль пружин в этой подвеске выполняют пневмобаллоны со сжатым воздухом.
Гидравлическая подвеска	Даёт возможность регулировать жесткость и высоту дорожного просвета. При наличии в автомобиле управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески она самостоятельно подстраивается под условия дороги и вождения.
Винтовая подвеска, или койловеры	Амортизационные стойки с возможностью настройки жесткости прямо на автомобиле. Благодаря резьбовому соединению нижнего упора пружины можно регулировать ее высоту, а также величину дорожного просвета.
Подвески типа push-rod и pull-rod	Данные устройства разрабатывались для гоночных автомобилей с открытыми колесами. В основе — двухрычажная схема. Такая конструкция снижает центр тяжести и обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля. Подвеска pull-rod имеет более низкий центр тяжести, чем push-rod. Однако на практике их общая эффективность примерно одинакова.

Полезно знать, Электрика

Как быстро и грамотно отключить сигнализацию на машине

24.10.2019 uyrailyin 3 комментария

Некоторые автомобилисты не знают, как отключить сигнализацию на машине, когда бывает нужно. На самом деле, сделать это просто, если использовать секретную кнопку или различные программные средства.

Причины появления неисправностей в работе автомобильной сигнализации

Противоугонная система занимает важнейшее место в системе безопасности автомобиля. По этой причине возникновение неполадок с ней, механических или аппаратных, делает машину уязвимой для угона. Важно уметь разбираться в неисправностях, распознавать первые симптомы. Принято различать несколько основных причин выхода из строя автомобильной сигнализации:

проблема с электропитанием;
наличие радиопомех;
сбои в программном обеспечении;
неисправность пульта управления;
морозы ниже допустимой нормы;
разрядка аккумулятора.

Если в машине происходят скачки напряжения, то они могут за короткое время привести к полному выходу электрооборудования из строя. Если тока вовсе нет, происходит автоматическое обесточивание сигналки, и машина больше не реагирует на команды, отправляемые брелоком. Также возможно окисление контактов проводки или разрушение предохранителей. Из-за этого ток не может проходить по цепи, а противоугонная система — правильно реагировать на команды.

Радиопомехи актуальны для крупных городов, где имеется большое скопление автомобилей и различной электроники. Последние излучают радиоволны, которые в определённых условиях глушат друг друга. Например, неисправный брелок сигнализации соседнего автомобиля может перебивать импульсы, подаваемые «родным» пультом.

Сбой в ПО вызывается неполадками в работе центрального блока, выполняющего функции головного управления. Как правило, первым признаком этого становится «глюк» сигнализационной системы. Появляются многочисленные ошибки, блокируется двигатель.

Ложные срабатывания сигналки могут быть вызваны ещё и неправильной регулировкой чувствительности контроллёров. Если мастер выставит данный параметр на слишком высокое значение, датчики будут срабатывать чаще, реагируя даже на вибрации от других машин, проходящих рядом животных, громких звуков. Другая ошибка — контроллёры установлены на пластиковую основу, которая сама по себе усиливает вибрации. Кроме того, в случае нагрева и расширения пластмассы датчики автоматически сработают.

Причины неполадок пульта — падение, попадание воды внутрь микросхемы. Когда он ломается или некорректно функционирует, центральный блок не может принимать команды и управлять системой.

Сильные морозы ниже 25 градусов по Цельсию отрицательно влияют на работу противоугонки. В этом случае возникают сложности в передаче данных. Что касается разрядки аккумулятора, то это распространённая ситуация, приводящая к обесточиванию всех электрических систем машины. Часто такое происходит в зимнее время года.

Кнопка Valet

Наличие кнопки Valet или сервисной клавиши в комплекте с основными приборами — показатель качества охранной системы. Она представляет собой компактное механическое устройство, способное отключать сигнализацию в случае необходимости без брелока.

Кнопка Valet может находиться в различных местах автомобиля. Где она будет, решает сам владелец. Как правило, её прячут в какой-либо труднодоступной нише: возле блока предохранителей, под торпедой, рядом с водителем, за бардачком. Это делается с целью защиты от угонщиков. Если установка сервисной кнопки проводится мастером, он должен предоставить автовладельцу информацию о месте её нахождения. Миникнопка соединяется в большинстве случаев с оранжевым проводом. На некоторых моделях сигнализации проводка может иметь более тёмный цвет, с коричневыми полосами.

Если никакой информации о расположении Valet нет, можно найти её по мигающему индикатору-датчику. Именно в этой зоне или поблизости должна находиться кнопка.

Таким образом, Valet с функцией Override даёт возможность отключать сигнализацию в экстремальных ситуациях. Без этой кнопки современная охранная система выглядит весьма скудно. Ещё бы, ведь кнопка «Валет» даёт много дополнительных возможностей:

программирование сигнализационной системы;
аварийное выключение в случае неудачной попытки стандартным способом;
отключение сирены, если потерян или поломан брелок.

Вмешательство с помощью устройства Valet — это грамотное отключение сигнализации. После нахождения механизма производится несколько нажатий с выдерживанием определённого интервала (количество и время указаны в инструкции к конкретной модели сигнализации).

Как самостоятельно полностью отключить сигнализацию

Существует 3 экстренных способа отключения любой автомобильной сигнализации:

Отрезается кусачками провод, идущий на звуковой сигнал. Однако данный вариант работает не на всех сигнализационных системах. Премиальные аварийные устройства имеют многоступенчатую защиту, но попробовать отключить таким способом можно и их;
Похожий способ, когда нет времени для поиска секретной кнопки и ввода пин-кода. Сирена перестанет работать, как только освободится минусовая клемма с аккумулятора;
Ещё один вариант — найти реле или предохранитель, управляющий аварийкой. Данный метод усложняется поиском реле — на многих современных системах оно бесконтактное, поэтому может находиться в самых неожиданных местах.

Аварийное отключение

В данном контексте под аварийным подразумевается отключение сигнализации, не настроенной в режим кодировки. Разблокировка проводится с помощью ключа зажигания и кнопки «Валет».

С учётом того, что остановка сигнализации, особенно на современных дорогих моделях, довольно сложный процесс, аварийное отключение желательно доверить специалистам. Непрофессиональное вмешательство опасно тем, что может повлечь серьёзные последствия в виде блокировки силовой установки на программном уровне.

Отключение с помощью кодов

Такое отключение, это ввод специального кода — двух-, трёх- или четырёхзначного. По умолчанию на многих устройствах стоит 000, 111, 123, 1234 или 11. Однако владельцу машины даётся возможность изменить его на любой другой пин. Режим кодирования на многих аварийных системах ставится априори на стадии установки.

Предварительно нужно обязательно включить зажигание, нажать аварийную клавишу определённое количество раз, и только затем ввести код. На некоторых моделях сигналок число нажатий клавиши соответствует первому числу пина секретного кода. Более передовые и сложные системы требуют поочерёдного ввода: сначала первая цифра из комбинации, затем вторая, потом третья и четвёртая.

Особенности отключения разных сигнализаций

Ниже приведены способы отключения сигнализационных систем различных производителей, если потерян или сломан брелок.

Starline

Очерёдность действий по переводу сигнализации «Старлайн» модели 525 в спящий режим:

открыть двери авто;
повернуть зажигание;
держать кнопку Valet 5 секунд.

После этого должен прозвучать 1 гудок, а индикатор начать медленнее мигать, что подтвердит переход в спящий, отключённый режим. Надо сразу выключить зажигание и через 5 секунд включить.

На модели Starline типа Twage A8 отключение без брелока 2W5BLED проводится иначе — кнопку Valet нажать четыре раза подряд. Больше ничего делать не надо, только отключить зажигание. Удостовериться в правильности действий можно по звуковому сигналу: система автоматически оповестит о самоотключении двумя звуковыми сигналами и короткими миганиями габаритных фар.

Чтобы отключить сигнализацию Старлайн премиального класса с многоступенчатой защитой типа A6 и аналогичные, без раскодирования не обойтись. Это делается щёлканьем по кнопке «Валет» количеством повторений, соответствующим Pin-1. Затем надо вновь выключить и включить зажигание. Через 5 секунд повторить поочерёдное нажатие кнопки. Одновременно с выключением зажигания разблокируется и сигналка.

Tomahawk

Чтобы отключить сигнализацию Томагавк популярной модели RL950LE без пульта 434MHZ, надо сделать так:

сесть на место водителя, повернуть ключ;
кликнуть кнопку Valet четыре раза;
выключить зажигание.

Об успешно проведённой разблокировке можно узнать по двум гудкам и миганиям габаритных фонарей.

Alligator

Пошаговая инструкция по отключению без пароля моделей «Аллигатор» L430, L530, L730:

открыть дверные замки, используя «родной» ключ автомобиля — если машина стоит на сигналке, должны прозвучать тревожные оповещения;
повернуть замок в положение ACC;
через 5 секунд нажать клавишу Valet один раз;
запустить двигатель.

Для моделей, аналогичных M425, используется вариант с индивидуальным кодом:

клавишу кликнуть несколько раз — количество нажатий аналогично начальной цифре пина;
через 5 секунд завести мотор.

Для моделей M725, M2000, S400 сервисная процедура выполняется так:

открыть дверные замки ключом — если сирена будет включена, воспроизведутся тревожные сигналы, начнут мигать поворотники и освещение в салоне;
активировать зажигание;
через 5 секунд нажать кнопку Valet, чтобы деактивировать сирену;
завести двигатель.

Также вышеописанные модели сигнализаций Alligator возможно отключить на машине через код. Процедура аналогична M425.

Если пароль будет введён неправильно трижды, противоугонная система временно заблокируется.

Сигнализация «Аллигатор» моделей, аналогичных D-810, может отключаться двумя способами: кодированно или с использованием кнопки Valet. Выбор режима кода задействуется опцией номер 9 (подробнее надо смотреть в руководстве пользователя, в разделе Programmable Functions).

Sheriff

Устанавливаются данные сигналки, как правило, на отечественные Вазы и американские модели авто. Отличаются высокой адаптацией под суровые погодные условия. Основное производство расположено в Китае.

Системы «Шериф» разблокируются двумя простыми способами. Оба подразумевают использование кнопки Valet.

Первый способ, если применяется код:

открыть двери;
включить зажигание;
ввести кнопкой «Валет» код — 333 или 123, редко 22.

Очевидно, что в случае изменения прежним владельцем кода на индивидуальный, нужно узнать его.

Второй способ, если режим кодирования не задействован:

сесть на место водителя и повернуть зажигание;
задействовать сервисную клавишу;
выключить зажигание;
ещё раз включить и кликнуть по клавише Valet.

SCHER-KHAN

Системы «Шерхан» также могут отключаться двумя способами: без кода и с применением Pin-1.

Вот как это делается без кода на моделях Sher-Khan 5:

открыть двери чип-ключом, переведя систему в режим Warning;
3 раза включить/отключить зажигание — это выключит сигналку;
через 5 секунд автоматически выключится блокировка стартера, система перейдёт в сервисный режим.

А вот с применением Pin-1 для моделей Sher-Khan 6:

перевести систему в режим тревоги вышеописанным методом;
снять режим, 3 раза включив и отключив зажигание;
через 1 секунду несколько раз повернуть зажигание (из ACC в On) — количество повторений одинаково с первой цифрой индивидуального кода;
выключить зажигание;
подождать 5 секунд — когда сигналка вспыхнет один раз, заново включить/отключить зажигание, но на этот раз количество повторений должно соответствовать второму числу персонального кода;
выключить зажигание, после мигания датчика вновь осуществить манипуляции с зажиганием — количество повторений равно Pin-3;
через 5 секунд включить зажигание, повторить уже в количестве, равном четвёртой цифре кода;
подождать несколько секунд, система оповестит о вводе последней цифры двумя миганиями.

Блокировка с двигателя автоматически скинется, если все действия были проведены грамотно. В случае неправильного ввода кода, система вернётся в режим тревоги. По умолчанию на сигнализациях Sher-Khan 6 стоит пин-код из четырёх единиц.

Pantera

«Пантера» — одна из наиболее востребованных сигналок в России. Как правило, в нашу страну завозят больше из серии CLK. Это лучшие модели, характеризующиеся безотказной работой в морозы. Во время сервисного обслуживания или нештатного срабатывания охранки, а также по другим важным причинам, необходимо бывает принудительно отключить систему.

Конструкция Pantera позволяет это сделать несколькими способами:

с помощью ключа и кнопки «Валет» — достаточно удержать её в течение 15 секунд, чтобы система оповестила об удачном отключении отрывистым сигналом и постоянным свечением датчика;
дистанционно, используя брелок, но предварительно нейтрализовав режим Anti-HiJack, отвечающий за блокировку стартера;
с помощью персонального кода и кнопки Valet, если режим был предварительно активирован.

Pandora

Отключение системы «Пандора» возможно двумя способами: брелоком или с помощью пин-кода и кнопки Valet. Персональный 4-х значный код Pandora всегда разный, указан на пластиковой карточке под защитным слоем — она идёт в комплекте с устройством.

Вот как это делается:

Задействовать сервисную клавишу — число повторных нажатий соответствует начальной цифре пина, пауза между очередным вводом — 1 секунда;
Подождать подтверждение системы о правильных действиях — красная вспышка датчика;
Ввести поочерёдно, следуя описанному выше приёму, остальные цифры кода;
Дождаться подтверждения частичного отключения, двигатель заблокирован — красная и зелёная вспышка;
Повторить шаги 1-4, но уже датчики при вводе светиться не будут.

Примечательно, что если первая цифра кода — «0», кнопку Valet надо будет нажать 10 раз подряд. Если код был введён неправильно, повторная активация возможна минимум через 5 секунд.

Как снять сигнализацию с машины полностью

Причины, которые вынуждают прибегать к таким крайним мерам:

неработоспособность или плохая работа сигнализации без возможности исправления — может возникнуть после проведения каких-либо ремонтных работ;
инсталляция новой сигнализационной системы — часто проводится при покупке дорогой машины с заранее установленной старой аварийкой;
желание улучшить функциональность охранной системы;
износ устройства в моральном и техническом смысле.

Демонтаж сигнализации — процесс технически довольно сложный, особенно если это двухсторонняя сигналка, совмещённая с иммобилайзером, спутниковым каналом, датчиками. Даже некоторые специализированные мастерские отказываются от такой работы или соглашаются только за высокие расценки. Поэтому многие обращаются за этим к людям, которые собственно и устанавливали систему. Но что делать, если контакты человека потеряны? В этом случае приходится работать своими руками.

Если проявить терпение, быть предельно внимательным, аккуратно производить демонтажно-монтажные манипуляции, самостоятельное удаление оборудования пройдёт успешно. Опасность неправильного демонтажа: возгорание проводки, блокировка двигателя, выход из строя электрики, отказ центрального замка.

Вот минимальный набор инструментов, которые понадобятся в работе:

изолента;
кусачки;
комплект отвёрток;
канцелярский нож со сменными лезвиями;
автономный источник света — светодиодный или мобильный;
паяльник.

Если нет навыков работы с паяльником, можно соединять провода скруткой, изолируя контакты термоусадкой. Ниже приводится последовательность выполнения работ. Перед этим надо выключить зажигание и скинуть клеммы с АКБ.

Вытащить центральный блок. Как правило, он находится под торпедо, в зоне водителя. Или может быть скрыт под обивкой салона. В этом случае его расположение выдадут провода, проложенные к устройству;
Найти по кабелям, идущим от блока, все отдельные элементы сигналки и демонтировать их. Речь идет о кнопке Valet, датчиках, реле, антенном модуле, сирене. Элементы, установленные на пластиковых хомутах, срезаются кусачками. Отвёртками снимаются саморезные крепления;
Последовательно отключить электросоединения непосредственно от блока. После отсоединения проводов, места надо обязательно заизолировать;
Найти и отключить места блокировки, предохранители, реле. Это самая ответственная фаза работы, усложняемая поиском контактов прерывания, точек блокировки. Она требует тщательного изучения схемы автосигнализации. После отсоединения проводов от реле, контакты надо восстановить — скрутить и пропаять. Если реле подключено по CAN, то задача упрощается — достаточно просто отключить разъём;
Удалить всю нештатную проводку, идущую от головного блока к дверям, багажнику и капоту. Работа займёт очень много времени, но она того стоит. Опять же, если имеется CAN-шина, процесс заметно упрощается.

Как правило, в автомобильной сигнализации присутствуют 2 или 4 блокировки. При этом только часть из них может быть организована через реле.

Остаётся проверить качество проведённой работы:

подключить аккумулятор;
немного подождать, проконтролировать наличие запаха гари в салоне;
проверить, не выбили ли предохранители;
особое внимание уделить работе центрального замка;
запустить мотор, заново проверить отсутствие запахов;
осуществить пробный заезд с включёнными поворотниками и габаритными огнями.

Если все системы автомобиля нормально работают в штатном режиме, мероприятие по полному снятию сигнализации с машины можно считать оконченным.

Таблица: характеристики некоторых моделей автомобильных сигнализаций

Наименование	Стоимость с установкой	Брелок Штатный ключ	Радио метка	Иммобилайзер	Автозапуск	CAN	GSM	GPS
STARLINE A61	8 950	брелок	нет	нет	нет	нет	опц.	опц.
Tomahawk TZ-9020	7000	брелок 434mhz	нет	да	нет	нет	опц.	опц.
Sheriff APS-35 PRO	6500	брелок 2w5bled	нет	да	нет	да	нет	нет
PRIZRAK 710	10 500	штатный ключ	нет	ДА	нет	ДА	нет	нет
STARLINE MOTO V62	10 950	брелок	нет	нет	нет	нет	опц.	опц.
STARLINE A91	12 300	брелок	нет	нет	ДА	нет	опц.	опц.
PANDORA 3055 LX	13 900	брелок	нет	нет	ДА	ДА	нет	нет
STARLINE A64 CAN	14 300	брелок	нет	нет	нет	ДА	опц.	опц.
STARLINE A94 CAN	16 900	брелок	нет	нет	ДА	ДА	опц.	опц.
PRIZRAK 720	17 300	штатный ключ	нет	ДА	нет	ДА	нет	нет
PRIZRAK 730	17 900	штатный ключ	ДА	ДА	нет	ДА	нет	нет
STARLINE T94	18 500	брелок	нет	нет	ДА	нет	опц.	опц.
PANDECT X-1100	20 500	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
PRIZRAK 810 GSM	20 900	штатный ключ	нет	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
AUTOLIS Signalizer	21 100	штатный ключ	ДА	ДА	нет	нет	нет	нет
PRIZRAK 740	21 900	штатный ключ	ДА	ДА	нет	ДА	нет	нет
PANDECT X-2000	22 900	брелок	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
PANDECT X-1100 MOTO	23 500	нет	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
PRIZRAK 830 GSM	23 900	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
PRIZRAK 820 GSM	24 500	штатный ключ	нет	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
AUTOLIS Mobile	25 100	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	нет	ДА	нет
PANDORA 3910 LX	26 900	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
PRIZRAK 840 GSM	28 900	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
STARLINE B94/D94 CAN GSM GPS	32 000	брелок	нет	нет	ДА	ДА	ДА	ДА
PANDECT X-2050	32 500	брелок	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
PANDORA 3945 LX	35 500	брелок	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	опц.
AUTOLIS Professional (с МПУ)	45 500	штатный ключ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	нет
PANDORA 5000 NEW DXL	53 900	брелок	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
STARLINE ПОБЕДИТ	56 400	брелок	нет	нет	ДА	ДА	ДА	ДА