Опора карданного вала или подвесной подшипник – это важный элемент трансмиссии автомобиля. Он располагается на карданном валу и предназначен для его поддерживания, вращения и обеспечения линейного перемещения вала с минимальными нагрузками.
Подвесной подшипник бывает двух видов – съемный и несъемный. Первый, довольно легко можно заменить, при поломке элемента другого вида придется менять весь карданный вал.
Также подшипники различаются по типам:
Скольжения
Качения
Магнитные
Динамические
Статические
Устройство подшипника
Подвесной механизм представляет собой каркас с цилиндрическим отверстием, где находится втулка, сделанная из специального анти-фрикционного метала. Пространство между карданным валом и опорой заполнено смазкой, это позволяет валу легко вращаться. Смазочное вещество снижает силу трения подвижных частей, тем самым обеспечивая надежную работу опоры и продлевая срок ее службы.
Внешние и внутренние кольца являются рабочими поверхностями, они должны иметь большую прочность и изготавливаться из качественного метала. Износостойкая резина, находящаяся в опоре вала гасит вибрации, идущие от карданной передачи. На устройстве располагается кронштейн, с помощью которого оно прикрепляется к раме машины.
Эксплуатационные свойства опоры
Устойчивость к радиальным и угловым нагрузкам
Поглощение вибрации
Бесшумность при работе
Имеет небольшие размеры
Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах
Легко заменяется
Признаки неисправности подвесного подшипника
Признаком неисправности промежуточной опоры карданного вала является гул, свист или вой во время движения автомобиля, он наиболее отчетливо слышен при езде накатом, когда после разгона отпустить газ. Также возможна сильная вибрация кардана, которая передается на водительское сиденье.
Замена опоры карданного вала своими руками
Заменить подвесной подшипник можно не только в автосервисе, но и собственными силами, это не очень тяжелый процесс в ремонте автомобиля.
Для этого потребуются:
Два рожковых ключа на 13 и 12 миллиметров
Металлическая наставка
Молоток
Пассатижи для снятия стопорных колец
Специальный съемник подшипника
Новая опора карданного вала
Следует загнать автомобиль на смотровую яму, выключить двигатель, но оставить рычаг переключения во включенном положении первой передачи. Для того чтобы машина не скатилась с ямы необходимо подложить под колеса противооткатные механизмы.
Перед установкой все элементы между подвесным подшипником и валом рекомендуется обработать смазкой WD-40. При замене опоры карданного вала, лучше поменять крестовину, так как у них один и тот же срок службы.
Крепежные части закреплены болтами, их следует открутить ключом. Затем необходимо вытащить фланец, который соединяется с хвостовиком, после этого можно снять крепежи опоры кардана. Чтобы снять карданный вал нужно развальцевать фиксаторы имеющие форму лепестков. Снятый вал фиксируется в тисках, отворачивается гайка подшипника. Используя специальный съемник, снимается вилка, затем подшипник с помощью аккуратных ударов по нему молотком.
Место установки нового опорного механизма нужно полностью отчистить от грязи ветошью. Затем фиксируется стопор, который повернут в направлении заднего моста. Устанавливается гайка и защитная шайба, их необходимо отцентрировать. После того как промежуточная опора карданного вала заменена, карданный вал устанавливается на место.
Опору карданного вала необходимо менять не реже ее ресурсного срока. Но следует помнить, что она может прийти в негодность вследствие агрессивного использования автомобиля в целом.
Благодаря этим механизмам, колеса авто с передним или полным приводом могут изменять угол наклона, т. е поворачиваться, без прерывания потока крутящего момента. Узел размещается в передней оси вместе со ШРУСами. Современная шкворня УАЗа, как и на другие автомобили – ответственная деталь, несмотря на ее простоту. Если механизм неисправен, машина начинает плохо слушаться руля, что отрицательно сказывается на безопасности движения.
И на «буханку», и на «Патриот» можно поставить одни и те же шкворни
Что такое шкворни
Деталь является компонентом шкворневого узла и вместе со ШРУСами являются частью ведущего переднего моста. Как работают шкворни? Они подвергаются действию 2-х сил, одна из которых давит в торец детали. При этом вся масса машина «наваливается» на нижний шкворень, верхний нагружается минимально. Вторая сила – радиальная, действует перпендикулярно по отношению к поворотной оси. В основном она давит на шкворень сбоку, как пытаясь вывернуть поворотный кулак. Радиальная сила больше воздействует на верхний шкворень.
Когда передняя ось испытывает нагрузку в 1 тонну (в среднем), на каждую из сторон приходится по 500 кг. А при перемещении по неровностям, когда подвеска испытывает многочисленные удары, значение сил вырастает в несколько раз. Так же они увеличиваются при торможении или повороте. Шкворни играют роль:
осей, благодаря которым поворотный кулак поворачивает колесо;
соединительных частей, создающих общий узел с кулаком и шаровой опорой;
несущих компонентов, увеличивающих жесткость всего узла.
Существующие виды
На сегодня применяется пять типов шкворней, различающихся материалом изготовления и имеющие свои особенности. Каждая из групп деталей обладает своими плюсами и минусами в плане надежности, легкости монтажа, стоимости и т. д. На каких элементах работают шкворни?
На бронзовых вкладышах (Т-образные цилиндрические)
Традиционный вариант, обладающий высокой надежностью. Имеют серьезный спрос у спортсменов и любителей экстремальной езды. Процесс скольжения в таких деталях осуществляется благодаря использованию между стальными элементами шайб, втулок из мягкого металла, в данном случае бронзы. Такие шкворни на УАЗ не ломаются мгновенно даже при высоких нагрузках, например, при ударе. Эффективная «защита» стала возможной и благодаря большой площади шайбы, втулки. Преимущество бронзовых вкладышей в том, что среди своих «коллег» это единственный тип запчасти, в которой радиальную и осевую нагрузки принимают на себя разные детали.
Есть и отрицательная особенность. Т. к. металл мягкий, его износ происходит достаточно быстро. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо регулярно добавлять свежую смазку в узел и постоянно контролировать состояние шкворня. В узле есть регулировочные пластины, убирая которые можно компенсировать износ шайб. Но с втулками в этом плане ничего не получится – только замена. Поэтому главный вопрос при ремонте – замена втулок: процесс этот достаточно трудоемкий, т. к. связан с выпрессовыванием и запрессовыванием. При этом последующая обработка детали должна быть очень точной. Еще один минус – при управлении авто приходится прикладывать относительно большое усилие. Однако этот недостаток можно компенсировать применением гидроусилителя.
«Классика жанра»
На подшипниках
Тоже довольно популярный вариант. На внедорожник ставится подшипник №7203 (по международной системе обозначений 30203). Это роликовая коническая деталь. Ее конструкция позволяет принимать на себя упорные и радиальные нагрузки. По конструкции это сложная система, состоящая из нескольких компонентов:
нижней части с напрессованным подшипником в виде конуса (под ним может находиться упорное кольцо);
обоймы подшипника, запрессованной в в кулак.
Есть смазочные каналы. Особенность этого шкворня – две «равноправные» части, проворачивающиеся на роликовом подшипнике. Это повышает надежность детали и снижает силы трения. В итоге руль становится более легким. К отрицательным сторонам можно отнести чувствительность к влаге, сложность регулировки (имеется в виду установка зазоров). Долго работать сможет только качественное изделие.
Спорный вариант узла
На шаре
В состав изделия входит три компонента: верхняя часть, запрессованная в кулак, нижняя, запрессованная в шаровую опору и стальной шар. Он размещается в полусферических посадочных местах, сделанных в торцах половин шкворня. В детали имеются осевые каналы под смазочные материалы. Сверху – резьбовое отверстие под пресс-масленку. Данный узел рассчитан под осевую и радиальную нагрузки. В отличие от предыдущего шкворня шаровое изделие способно выдержать огромную осевую нагрузку – до 20 т. Но с другой стороны из-за этого начинает изнашиваться посадочное место, которое превращается в эллипс, особенно если вы некоторое время ездили с люфтом.
Если проанализировать поломки шарового шкворня, окажется, что чаще всего из строя выходит верхний узел. Объяснить это несложно. Нижняя деталь постоянно прижата массой машины, а верхняя «получает» люфты. При езде по сложной местности с неровностями все удары приходятся на боковую часть верхнего шкворня. В результате обойма вырабатывается и даже скалывается. Есть и еще один минус: шар не дает поступать смазке по каналу, т. к. перекрывает его, а тавотница находится сверху. Поэтому приходится постоянно контролировать состояние узла.
Отличаются «выносливостью»
Со сферической опорой
Модернизированный тип шкворня. Эти изделия совместили в себе простоту конструкции цилиндрических Т-образных узлов и хорошие характеристики в плане снижения силы трения, от шарообразных изделий. Конструктивно это стержень с головкой-полусферой. Узкая часть имеет резьбу под гайкой, по оси идет смазочный канал, на головке – проточка, помогающая распределять смазку.
Деталь находится в корпусе кулака и закрепляется зажимной втулкой (в нее описываемая деталь входит конусообразной стороной). Чтобы добиться нужной жесткости, сверху шкворень имеет стальную накладку, через которую стягивается гайкой. Вкладыш изготавливают из бронзы или пластика (второй вариант дешевле, но менее надежен). Во вкладыш упирается сферическая часть детали. В опору и укладывается вкладыш. Под накладкой узла имеются прокладки, позволяющие регулировать положение составных компонентов. Как работает шкворень? Когда колесо поворачивается, он, работающий в паре с кулаком, проворачивается во вкладышах. Подобный узел хорошо работает в вертикальной плоскости, что гарантирует длительный эксплуатационный ресурс.
При монтаже шкворень требует очень тщательной настройки. Если зажатие будет чрезмерно сильным, неизбежен скорый износ, плюс, усилие на руле будет высоким. А если затяжка слабая, пострадает вкладыш. Узел со сферической опорой нуждается в периодической смазке, особенно в первые километры испытательной поездки, когда идет приработка.
Хорошее сочетание «цена – качество»
На комбинированном подшипнике
Здесь сам шкворень являются подшипником. Второй размещен внутри. Каждый из них воспринимает свою нагрузку. Осевую держит роликовое изделие №9105, радиальную – игольчатое №202614. Обоймы подшипника представляют собой одно целое. Такое инженерное решение помогает установить узел исключительно ровно: перекосы исключаются. В результате нагрузка распределяется равномерно (если не брать в расчет точечные удары). Конструкция дублирует цилиндрический шкворень: разве что трение скольжения заменено на трение качения. Главное преимущество узла на комбинированном подшипнике заключается в отсутствие необходимости регулярной подтяжки: износа практически нет. Еще один плюс – легкость установки и снятия: какого либо специнструмента или обработки не требуется.
Шкворни на комбинированных подшипниках гарантируют легкий руль. Настройка требуется редко, большой запас прочности. К недостатку относится чувствительность к влаге.
Стоимость
Цена связывается с типом детали (см. выше) и брендом производителя. Например, комплект шкворней на комбинированном подшипнике для УАЗ 469, 452 («буханка») обойдется в 7900 руб. Подходит для обычного моста «Тимкен». Если говорить о бюджетных деталях, то комплект шкворней с бронзовыми втулками предлагают за 715 руб., одна штука стоит 50-80 руб. Узел, собранный на шаре, обойдется в 1050-1100 руб. Шкворни (комплект) со сферической опорой и бронзовыми втулками предлагают за 2700 руб. В автомагазинах реализуют как отдельный узел, так и полный набор на оба колеса. Предлагают составные элементы. Втулка из пластика оценена в 17 руб., опора шкворня – 250 руб., прокладка для настройки – 7 руб.
Какие шкворни лучше поставить на УАЗ
Шкворни на УАЗ «Патриот» бывают:
на сферической опоре с вкладышами из пластика (идут с завода, применяются для удешевления машины);
на сферической опоре с вкладышами из бронзы (ремкомплект): монтируются, если предполагается езда по бездорожью;
на конических подшипниках: делают управление внедорожником более легким при езде по твердому дорожному покрытию.
Шкворни с пластиковыми вкладышами «ходят» 10000-50000 км, что зависит от дорожного покрытия. При постоянной езде по бездорожью срок службы детали – минимальный. Если упустить момент и вовремя не проконтролировать состояние узла, его разрушение неизбежно, в то время как пробег внедорожника с бронзовыми вкладышами достигает 120 и более тыс. км. Те, кто покупал Patriot действительно для езды по бездорожью, встают перед выбором: шкворни на подшипниках-конусах или сферической опоре?
Преимущества первого типа:
Нет необходимости в частых проверках, подтяжках. При условии сохранения натяга эксплуатационный ресурс достаточно высок;
Малое трение, даже если натяг был значительным;
Большой ассортимент готовых наборов в продаже.
А что можно сказать об отрицательных сторонах узла на подшипниках?
Многие считают применяемый подшипник 30203 слабым;
Может не выдержать чрезмерно экстремальной нагрузки;
Чувствителен к попаданию влаги;
Отсутствие натяга быстро приводит к разрушению узла;
При отсутствии регулярного контроля может быть полный отказ с заклиниванием подшипника.
Не стоит забывать и о цене. Шкворни на подшипниках стоят примерно в 2,5 раза дороже, чем узел, собранный на сферической опоре с вкладышами из бронзы. Но однозначно утверждать, что на УАЗ лучше поставить сферические шкворня не стоит.
Пошаговая инструкция по замене шкворней на УАЗе своими руками
Удобная замена шкворней на УАЗ подразумевает поднятие внедорожника на гидравлическом подъемнике или установку на смотровую яму. В крайнем случае работы можно проводить на ровной площадки с использованием противооткатных упоров. Стоит заметить, что процесс замены шкворней на УАЗ «Патриот» практически ничем не отличается от таких же работ с обычными «буханками», «фермерами» и т. д.
Шкворень переднего моста на Patriot
Необходимые инструменты и средства
Если детали будут меняться на смотровой яме или площадке, поставьте на ручник (для подстраховки включите 1-ю передачу), под задние колеса – упоры, приготовьте козлы для вывешивания. Из инструментов и оборудования понадобятся:
домкрат;
баллонный ключ;
рожковые, накидные ключи и головки с воротком;
монтажка;
молоток, плоская отвертка, плоскогубцы;
линейка;
шприц для смазки.
Разборка
Снимите колесо, вытащите тормозные колодки и открутите суппорт в сборе. Чтобы он не мешал, привяжите его рядом в удобном месте. Соблюдайте осторожность, чтобы не испортить тормозной шланг.
Далее:
Снимите рулевую тягу. Вытащите пассатижами шплинт, стопорящий гайку рулевого наконечника. Теперь ее можно открутить ключом на 19;
Чтобы демонтировать наконечник, между тягой и рычагом вставьте монтажку, и, навалившись на нее, стукните молотком прямо в торец рычага;
Отсоедините кулак от картера, отвернув 5 метизов ключом на 14 или 13;
Просуньте отвертку меж фланцами и разведите их;
На них имеется пара отверстий с резьбой, предусмотренных для разборки узла. Если ввернуть в них болты, стык раздвинется.
Как правильно снять механизм
Около моста положите колесо внешней стороной кверху. Механизм извлекайте вместе с полуосью. Поставьте его на колесный диск в вертикальном положении. В этом случае шпильки точно войдут в отверстия. Конечно, если имеется стол, лучше работать на нем. Но если нет, колесо все же лучше, чем пол или земля.
С одной стороны УАЗа шкворень будет «замаскирован» под крышкой. Чтобы ее снять, отверните тавотницу, находящуюся в центре и 4 болта по краям.
Линейкой измерьте расстояние от гайки (она нужна для регулировок) до верхней части резьбы. Результат запишите. Далее понадобится спецключ, обычно входящий в набор нового шкворня. Инструментом отверните втулку. Если не получается, сначала попробуйте воздействовать на нее аэрозолем (WD40). При отсутствии результата прогрейте проблемное место газовой горелкой (баллончик). На сальнике — гайки, которые требуется отвернуть. В итоге кулак отделится от ШРУСа. Извлеките старые изделия, отверткой удалите то, что осталось от вкладышей. Их посадочные места тоже освободите от загрязнений.
Установка
Возьмите вкладыш: его усики должны совпасть с пазами в посадочном месте шкворня. Возьмите старый узел, молоток и осторожно осадите вкладыш. Как только звук удара станет звонким, прекращайте стучать: деталь на месте! Если у шкворня нет отверстия по тавотницу, набейте смазку.
Регулировка шкворня и сборка
Установите шкворень, заверните гайку. Посмотрите ваши «записи»: вворачивать метиз нужно на такое же расстояние, какое было. Т. е. от отливки до сферической поверхности кулака с одной и другой стороны. При отличающимся расстоянии откручивайте гайку с одной стороны и закручивайте с другой: это вызовет смещение первой части кулака относительно второй. Регулировку шкворней на УАЗ можно считать законченной. Далее до упора затяните гайки, а потом немного открутите где-то на 1/6 оборота. Вверните тавотницы и прошприцуйте узел до тех пор, пока смазка не полезет из соединений.
Нижнюю пресс-масленку лучше заменить на болт. При езде по бездорожью ее легко сломать, а вот вывернуть «заломыш» весьма проблематично.
Поставьте узел на автомобиль и произведите сборку в обратном порядке. По окончании проверьте качество работы. Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если чувствуется биение, подтяните гайки. Заворачивать надо одинаково: если верхнюю на пол оборота, то и нижнюю на столько же. Теперь проверьте колесо по горизонтали: покачайте его (как будто машина проходит поворот). Усилие должно быть, но небольшим. При тяжелом движении колеса ослабьте гайки и наоборот. На последнем этапе поставьте на место поперечную тягу.
После окончания работ произведите повторную регулировку и смазку через 500 км пробега. В дальнейшем обслуживание производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Можно ли менять механизм без разборки
Ответ положительный. Ниже рассмотрен процесс замены шкворней на УАЗ 469, 3115, 3163, 3160, 2206, 7203 и т. д. Для замены шкворня без разборки автомобиль нужно поставить на смотровую яму. Ослабьте колесные болты и поддомкратьте авто. Вывесите внедорожник, слейте масло и демонтируйте суппорт, тормозной щит, чтобы не мешали. Далее:
Вверните в шкворень болт М10. Это поможет вытянуть шляпку и извлечь компонент. Если ничего не получается, возьмите металлическую пластину толщиной 4-5 мм и просверлите в ней отверстие под болт М10;
Делаем вторую попытку. Но теперь болт вставляем через пластину. Под ней наживите несколько гаек и закрутите;
Шкворень должен показаться наружу;
Далее нужно выпрессовать втулку, извлечь шайбу.
Для выпрессовки придется «испортить» замок при помощи заточенного гвоздя. Подсуньте его под втулку, отожмите по кругу. Если дело идет плохо, примените пассатижи. После снятия внутреннюю часть втулки очистите и обезжирьте.
В качестве закладываемой смазки используется ЛИТОЛ 24. Теперь нужно установить новый узел. Он забивается молотком. Чтобы избежать повреждений, используйте деревянную прокладку. Запрессовка производится не полностью, чтобы избежать перекосов, иначе деталь пойдет туго, и вы услышите характерный звук. В этом случае придется повторить все заново. Регулировки осуществляются с помощью прокладок толщиной 0,5 мм. Для шкворня на подшипнике изначально установите 5 прокладок, для узла с бронзовыми вкладышами – 4. Затяните болты и отправляйтесь в испытательную поездку. Если колесо будет греться, ослабьте шкворень, уменьшив количество прокладок.
УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.
Передний и задний мосты почти идентичны
Устройство переднего моста УАЗ
В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.
Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.
Схема моста
Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):
колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.
Отличительные особенности военной версии
Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.
Настоящая «тачанка»!
Как включить передний мост на УАЗ
Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.
Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:
Полностью выжать сцепление;
Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.
Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.
Варианты рычагов
Техническое обслуживание
Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.
Схема сборки и подключения
В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:
Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.
Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.
Как разобрать мост
На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.
Далее:
Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?
Образование течи
Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:
резиновые: недорогие, но и недолговечные;
полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.
Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:
снимите поворотный кулак;
зажмите деталь в тисках;
вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
вытащите сальник из полости опоры;
перед установкой уплотнитель смажьте;
запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
установка производится в обратном порядке.
Самое проблемное место моста
Механизм начал гудеть
В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:
неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:
неверный зазор между шестернями главной передачи;
зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.
В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:
сателлиты вращаются с большим усилием;
нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.
Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.
Осевой люфт колеса
Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:
Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
Вытащите с помощью съемника полуось;
Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.
Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.
Извлечение полуоси
Разборка поворотного кулака без демонтажа моста
Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:
отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.
Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.
Каждому владельцу машины должно быть известно общее устройство автомобиля. Знания дадут возможность раскрыть принцип функционирования современного транспортного средства и его строение. Одним словом, узнать всё о машинах.
Рама и кузов
Как и человек, машина имеет собственный скелет — каркас. На нём держатся все навесные системы и элементы. Правильнее называть его остовом или несущей системой. Она, в свою очередь, бывает рамной или безрамной, рамно-кузовной. Главное предназначение остова — крепить, держать все основные агрегаты и системы автомобиля, воспринимать нагрузки при движении.
В основе рамного строения автомобиля лежит жёсткая стержневая схема — рама. На неё крепят все основные узлы автомобиля, включая и сам кузов. Подобная конструкция характерна для тракторов, грузовых автомобилей и некоторых крупных внедорожников. Рама должна быть очень прочной, но одновременно лёгкой и технологичной.
Основными деталями такого шасси являются две или более (зависит от конструкции авто) продольно расположенные балки, соединённые поперечинами. Это и есть лонжероны, которые так часто вызывают интерес новичков. Наибольшее распространение получили клепаные рамы, простые в изготовлении и более технологичные. С другой стороны, они не подходят для тяжёлых автомобилей. Здесь целесообразнее использовать цельносварные рамы. А при мелкосерийном производстве некоторых авто применяют болтовое соединение. Сам кузов крепится на раму с помощью особых кронштейнов на болтах с толстыми резиновыми прокладками, уменьшающими вибрации.
Безрамный кузов сам является опорой, несущей составляющей. Изготавливать его, обслуживать и ремонтировать гораздо сложнее. Несмотря на это они вытеснили рамы, стали повсеместно применяться в создании современных легковых авто. В первую очередь из-за меньшей массы и превосходной устойчивости за счёт низкого центра тяжести. К тому же по безопасности безрамная конструкция лучше всех остальных систем. Первый в мире автомобиль с такой системой — Lancia Lambda 1922 года выпуска.
Часто несущий кузов сравнивают со скорлупой яйца. Как известно, его очень трудно сломать продольно, так как вся сила не концентрируется в одном месте, а рассеивается по всей площади. Так и целиком безрамная или рамно-несущая конструкция автомобиля, состоящая из множества панелей, приваренных между собой, образует прочную единую конструкцию. Примечательно, что даже стёкла такого кузова берут определённую часть нагрузки и влияют на общую жёсткость.
Кузова принято различать и по основным типам. Например, легковые автомобили выпускаются в виде седана, хэтчбека или универсала. Существуют и другие разновидности, но они не столь распространены. Наиболее популярен седан, который разделён конструктивно на три части: моторный отсек, салон и багажник. А вот хэтчбек не имеет отдельного багажного отсека. Последний соединён с салоном, что вызывает определённые неудобства. Зато хэтчбек компактнее седана и легче, что положительно сказывается на расходе горючего и маневренности. Универсал же рассчитан на высокие нагрузки, оснащён багажником огромных размеров. Такой кузов у всех современных внедорожников.
Кузов делают из высокопрочной стали, проходящей несколько этапов обработки. Как правило, стараются использовать тонкие листы металла, чтобы уменьшить общую массу автомобиля.
Панели крепятся между собой точечной сваркой. Это пока что лучшая технология скрепления, так как надёжна и позволяет уменьшить количество кромок и острых углов, наиболее чувствительных к ржавлению.
Кузов автомобиля состоит из:
зоны мотора и дополнительных систем с поперечинами и фронтальными лонжеронами;
пассажирского салона или кабинки с днищем, порогами, стойками и лонжеронами;
багажника с задней панелью и крыльями.
Двигатель
Устройство автомобиля невозможно представить без главного источника механической энергии, приводящего его в движение. Пока наиболее распространены двигатели внутреннего сгорания, хотя постепенно и вытесняются гибридными и электрическими разновидностями.
В каждом ДВС имеются цилиндры и поршни. В них происходит преобразование тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива. Данный процесс повторяется несколько сотен раз в минуту, чтобы обеспечить непрерывное и быстрое вращение коленвала. Последний передаёт крутящий момент дальше, непосредственно на приводы колёс.
Более всего распространены четырёхтактные моторы. Они названы так из-за 4-х основных процессов или тактов, происходящих в цилиндрах за один ход поршня. Сначала происходит впуск топливно-воздушной смеси в камеру сгорания, затем сжатие горючего, потом воспламенение посредством подачи искры свечой и выпуск отработанных газов. В процессе этих четырёх тактов образуется рабочий ход или крутящий момент, передаваемый через шатун на коленвал.
Виды двигателей и их отличия
Все поршневые ДВС отличаются по типу впрыска. Не так давно были популярными и карбюраторные типы зажигания, но они уступили место инжекторным или впрысковым системам.
В устройстве автомобиля для чайников инжекторные двигатели классифицируются по типу впрыска упрощённо:
моновпрыск или моноинжектор — применяется всего одна общая форсунка для всех цилиндров;
распределённый впрыск — каждый цилиндр двигателя имеет отдельную форсунку;
непосредственный впрыск — топливо и воздух подаются в камеру отдельно, а форсунки ставятся не над впускными клапанами, а прямо в цилиндрах.
Силовые установки принято различать по типу питания:
бензиновые;
дизельные.
По компоновке:
рядные — все цилиндры (количество 4 или 6) расположены на одной линии;
V-образные — цилиндры (количество 4, 6 или 8) находятся в двух плоскостях;
оппозитные — с противоположным расположением цилиндров и поршней.
Известны также движки типа VR (Mitsubishi Galant), особенностью которых является малый угол развала. Такой мотор меньше в длину и ширину, чем обычные V-6 или V-8. Ещё один редкий агрегат внутреннего сгорания — W12. Здесь цилиндры располагаются сразу в три ряда.
Помимо поршневых двигателей, сегодня постепенно входят в моду и другие виды агрегатов:
роторный на бензине — здесь поршней в цилиндрах нет, а главным элементом является ротор, вращающийся по заданной траектории;
гибридный — сочетает поршневой и электрический тип моторов, работает по принципу экономии горючего.
Трансмиссия
Связующее звено между двигателем и колёсами называется трансмиссией. Этот незаменимый проводник выполняет несколько функций в автомобиле:
передаёт крутящий момент на ведущую ось;
изменяет вращение и распределяет его по колёсам.
Современные трансмиссии бывают разного типа: классические, электрические, гидрообъёмные, гибридные. Конструкция включает ведущий и зависимый мосты. Различают передний, задний или полный привод на все четыре колеса.
Сцепление
По-другому — муфта. Она служит для короткого разъединения мотора с коробкой передач и плавного их соединения во время переключения скоростей. Также сцепление защищает детали от чрезмерных нагрузок при резких торможениях или ускорениях.
Стандартное однодисковое сцепление включает корзину, вилку, подшипник и диск с феродо. Механизм приводится в действие от троса, проложенного от педали в салоне до вилки включения.
Механическая КПП
Механизм для ступенчатого изменения передаточного числа. Выбор скорости на МКПП осуществляется вручную, водителем автомобиля. Основная функциональная составляющая такой коробки реализуется за счёт механических устройств, поэтому она так и названа.
Различают двухвальные и трёхвальные коробки. Здесь есть главный, второстепенный и промежуточный валы. Для безударного и комфортного переключения скоростей предусмотрены синхронизаторы. Образец двухвальной КПП установлен на Ваз 2104, 2105, 2109.
Автоматическая КПП
Новый вид трансмиссии, которая бывает нескольких типов:
классическая;
полумеханическая DSG;
роботизированная;
вариаторная CVT.
Автоматическая коробка позволяет максимально плавно переключать скорости, сохраняя целостность сцепления длительное время. За счёт этого АКПП может адаптироваться под разный стиль вождения. А варианты с возможностью ручного переключения дают машине отличную динамику.
Устройство автомата довольно сложное. Состоит он из гидроблока, планетарных механизмов, фрикционов и других, не менее важных элементов. Особые функции здесь выполняют разнообразные датчики.
Управление автоматической коробкой осуществляется посредством селектора. Рабочие режимы зависят от выбранного положения: P, N, R, D. На внедорожниках с большим числом диапазонов работы используются дополнительные режимы: S, L, OFF и т. д. Также имеются отдельные кнопки типа Snow, Shift, Sport. Они характеризуют работу автомата в зависимости от внешних условий.
Колеса и подвеска
Автомобильная подвеска — это система, включающая несколько узлов и элементов. Именно она обеспечивает связь между кузовом и колёсными приводами. Но основная её задача — снижать вибрации, удары и толчки, которые неизбежны во время передвижения автомобиля, особенно по неровным дорожным покрытиям. Одновременно ходовая часть обеспечивает непрерывный контакт колёс с асфальтом, эффективно передаёт ведущее усилие и контролирует тормоза.
Подвеска имеет сложную конструкцию, несмотря на кажущуюся простоту. Она состоит из следующих частей:
рессор, пружин или пневмоэлементов;
амортизаторов;
поперечных и реактивных тяг, а в спорткарах ещё и рокеров;
стабилизаторов;
сайлент-блоков, втулок;
ограничителей хода;
гранаток;
шаровых.
Классифицируются современные автомобильные подвески на три основных типа:
зависимые — когда противоположные колёса жёстко связаны между собой балкой или мостом;
полузависимые — колёса тоже связаны, но имеется небольшое перемещение за счёт упругой П-образной балки;
независимые — с использованием рычагов и возможностью колёс менять своё вертикальное положение относительно друг друга.
Зависимая подвеска проста и надёжна, но плохо управляется, на высоких скоростях менее комфортна. А вот независимый вариант отличается превосходной управляемостью и высоким удобством, но менее надёжен при эксплуатации. Промежуточное решение — использование полузависимой ходовой, чаще устанавливаемой сзади на бюджетные модели авто.
Тормозная система
Позволяет замедлять движение машины, вплоть до её полной остановки. Незаменима система во время экстренных ситуаций, а также когда автомобиль надо удерживать от самопроизвольного движения вниз. Автомобильные тормоза включают несколько подсистем: ручную, запасную, вспомогательную, антиблокировочную. Их совокупность называется тормозным управлением.
Задача основной тормозной системы — регулировать скорость движения машины, останавливать транспортное средство в случае необходимости. Состоит она из привода и исполнительных механизмов (барабан, диск). На современных легковых авто чаще используется гидропривод, реже — электрический, пневмо или комбинированный варианты. В некоторых случаях для повышения давления жидкости и эффективности торможения применяются вакуумный усилитель и регулятор.
При отказе или неисправности главного тормоза (разгерметизация одного из контуров и понижение уровня жидкости до критического) задействуется резервная тормозная система. Работает она как самостоятельный узел или вкупе с ручником.
Ручной или стояночный тормоз, оснащённый механическим приводом, предназначен для:
удержания машины на спусках;
аварийного торможения в чрезвычайных случаях.
Коэффициенты эффективности замедления автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч при усилии на педаль до 50 кг основной системы и подсистем:
главный тормоз — не меньше 5,8 м/с2;
аварийный и ручной — 2,75 м/с2.
Принцип функционирования тормозов прост. После нажатия на педаль тормозное усилие передаётся на колёсные механизмы. Последние прижимают к дискам колодки, тем самым останавливая вращение.
Электрооборудование и системы помощи водителю
Многое в машине контролируется электрикой. Она довольно сложная, но значительно облегчает процесс вождения и делает пребывание в салоне максимально комфортным. Именно она запускает двигатель, поддерживая его в рабочем состоянии. Блок управления, аккумулятор, генератор, распределитель, искрообразующие свечи, — всё это отдельные части автомобиля, без которых невозможно представить его нормальное функционирование.
Второстепенными элементами автоэлектрики являются источники освещения: фонари, габаритные огни, поворотники, подсветка салона и т. д. Сюда же относится звуковой сигнал, всевозможные датчики и регуляторы.
К электрооборудованию можно причислять и системы, призванные улучшать курсовую устойчивость и управляемость автомобиля.
АБС
На многих автомобилях в тормозной привод встраивается ABS. Эта конструкция с несколькими датчиками, модуляторами и блоком управления призвана предотвращать блокировку и скольжение колёс во время торможения. АБС позволяет управлять траекторией автомобиля, обеспечивая равномерное и прямолинейное торможение.
Система отлично помогает в освоении тонкостей водительского мастерства, предназначена в первую очередь для новичков. Опытному шофёру, знакомому с экстремальным типом вождения не понаслышке, АБС позволяет расслабиться.
ESP
Такая же активная система безопасности, ставшая в наше время неизменной частью комплектации автомобиля. Это важнейшее дополнение, помогающее улучшить курсовую устойчивость вкупе с ABS и EBD.
Подробнее о функциях ESP:
не допускает резких и опасных рывков руля во время заноса;
распределяет тормозное усилие в процентном отношении на каждое колесо, в зависимости от условий;
увеличивает или уменьшает обороты мотора;
контролирует угловую скорость и поперечное ускорение в начале заноса.
ESP оснащена множеством датчиков, расположенных почти на всех органах управления авто.
Системы помощи при парковке
Они разнообразны, получили широкое распространение в последние годы.
К ним относятся:
передний и задний парктроники;
камеры кругового и заднего обзора;
ассистенты.
В автошколе начинающего автомобилиста специально не знакомят с этими системами, чтобы научить парковать машину по зеркалам. Тем не менее почти все современные автомобили оборудуются помощниками, особенно задним парковочным радаром, так как это повышает комфорт управления.
Задний парктроник состоит из датчиков, блока управления, монитора и звукового динамика. Он начинает работать после включения задней передачи, контролируя расстояние до ближайшего препятствия.
Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Это дальнейшее развитие системы круиз-контроля, поддерживающей заданную постоянную скорость движения. ACC устанавливается многими автопроизводителями: Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, BMW. В неё входит управляющий блок, исполнительные устройства и датчик, определяющий расстояние. Последний называют лидаром.
Контролёр получает информацию от датчиков. Благодаря встроенному программному обеспечению происходит сравнение параметров со стандартными значениями. Адаптивный круиз-контроль работает в диапазоне скоростей от 0 до 200 км/ч. Некоторые модели оснащаются дополнительными подсистемами, оказывающими воздействие на тормоз и пуск двигателя.
Противоугонная система
Данное устройство представляет собой группу технических средств, монтируемых на автомобили с целью защиты их от угона и несанкционированного использования.
Современные противоугонные комплексы — это:
автосигнализация;
блокирующие системы;
противодействующие устройства.
Сигналки различаются по типу информирования:
акустические — сирена;
радио — передача радиосигнала;
универсальные — комбинация сирены и радио.
Блокирующие комплексы или иммобилайзеры бывают контактными и бесконтактными. Они имеют возможность блокировать важные агрегаты автомобиля — двигатель, коробку передач, руль, тормоз.
Наконец, противодействующие устройства предназначены для прямого физического воздействия на злоумышленника, например, посредством электрошокера или слезоточивого газа, громкого шума.
Устройство автомобиля для начинающих представленными выше системами не ограничивается. Но основные узлы и агрегаты были частично рассмотрены.
Типы независимых подвесок
Модель подвески
Описание
McPherson
Самая распространенная подвеска передней оси современных автомобилей. Недорогая в производстве и ремонте, проста в конструкции, надежна. Из недостаков можно выделить среднюю управляемость.
Двухрычажная передняя подвеска
Более эффективная и сложная конструкция. Устанавливается спереди и сзади, Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.
Пневматическая подвеска
Используется на автомобилях класса люкс. Также возможно установить за доплату у дилера. Роль пружин в этой подвеске выполняют пневмобаллоны со сжатым воздухом.
Гидравлическая подвеска
Даёт возможность регулировать жесткость и высоту дорожного просвета. При наличии в автомобиле управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески она самостоятельно подстраивается под условия дороги и вождения.
Винтовая подвеска, или койловеры
Амортизационные стойки с возможностью настройки жесткости прямо на автомобиле. Благодаря резьбовому соединению нижнего упора пружины можно регулировать ее высоту, а также величину дорожного просвета.
Подвески типа push-rod и pull-rod
Данные устройства разрабатывались для гоночных автомобилей с открытыми колесами. В основе — двухрычажная схема. Такая конструкция снижает центр тяжести и обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля. Подвеска pull-rod имеет более низкий центр тяжести, чем push-rod. Однако на практике их общая эффективность примерно одинакова.
Что такое шарнир равных угловых скоростей или сокращенно ШРУС, водители не знали до тех пор, пока рынок не стали завоевывать переднеприводные автомобили. Ведь колеса должны совершать поворот, а с помощью карданной передачи это сделать невозможно. ШРУСЫ (в народе их называют «гранатами») сегодня стоят и на машинах с полным приводом — российская «Нива 2121» в этом смысле не является исключением. Если за шарнирами следить и менять вовремя пыльники, узел заводской сборки способен прослужить более 100 тыс. км (все зависит от условий эксплуатации). Но рано или поздно час «икс» наступает, и замена ШРУСа на Ниве становится неизбежной. Процесс непростой, включая выбор узла в магазине. Но обо всем подробнее.
Замена внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве 2121
Передать крутящий момент на передние
колеса одним шарниром невозможно, поэтому их всегда два. Один внутренний,
другой — наружный. Наибольшую нагрузку испытывает первый узел, находящийся
рядом с коробкой передач. По сравнению с наружным он имеет большие размеры, т.
к. тот ШРУС, что у колеса, ограничен по габаритам из-за малого свободного
пространства.
Устройство ШРУСа ВАЗ 2121
Оба шарнира включают в себя принципиально
одинаковые элементы, различающиеся лишь габаритами и стоимостью.
Основные части:
чашеобразный корпус с ведомым валом;
«кулак» в форме сферы с ведущим валом, образующий обойму ШРУСа;
стальные шарики, расположенные в специальных канавках обоймы и
сделанные из особых сортов металла.
Когда необходимо сделать поворот, изменяются углы обоих валов, шарики передвигаются по канавкам и передают физическое усилие на колеса переднего моста. Обычно применяется шарнир «Рцеппа» («шестишариковый»). Передать крутящий момент от КПП самостоятельно он не может: для этого используется вал – полая труба из стали, соединяющая наружный ШРУС с внутренним. Последний функционирует непрерывно при угле поворота от 10 градусов. Так же действует наружный узел при условии ровного движения. Но как только колеса поворачиваются, у наружного шарнира угол вырастает до шестидесяти градусов.
Если машина перемещается по неровной дороге, расстояние от наружного узла до внутреннего меняется, поэтому вал монтируется так, что способен то задвигаться, то выдвигаться.
Как снять привод
Несвоевременная замена шарнира приведет к
печальным последствиям: в худшем случае возможно заклинивание привода, что на
большой скорости чревато созданием аварийной ситуации. Поэтому целесообразнее
вовремя заменить узел. Как правильно поменять ШРУС на Ниве? Лучше всего
снять все в сборе, для этого понадобится:
торцовый ключ-головка на 13 и 27 с воротком (лучше трещоточного типа);
удлинитель к ключу в виде полой трубы;
молоток;
плоская отвертка (может понадобиться и зубило);
домкрат и баллонный ключ для снятия колеса.
Внутренний ШРУС
Установите автомобиль на смотровую яму, а
если есть возможность, на подъемник. В первом случае понадобится домкрат. Но
сначала нужно снять отверткой колпачок гайки ступицы и ослабить ее, затем снять
колесо и выкрутить полностью.
Дальнейшие действия по замене гранаты
на Ниве:
Головкой на 13 открутите гайки, фиксирующие шаровую опору на поворотном кулаке.
Нижний рычаг при помощи домкрата плавно опустите на подходящий деревянный чурбак.
Вынимайте вал из ступицы, отведя вверх и назад поворотный кулак (закрепите его проволокой), и, сняв стопорное кольцо, чтобы извлечь наружный шарнир.
Отверните 3 гайки прижимной пластины, крепящие внутренний ШРУС. Подденьте его плоской отверткой и вытащите внутренний узел из редуктора.
Если в сборе вытаскивать шарнир неудобно, разъедините его.
Ниже смотрите, как снять ШРУС на Ниве
21213 – видео.
Как заменить гранату
Когда внутренняя граната у вас в
руках, соберите шарики подшипника, если они выпали, и положите в емкость с
керосином. Снимите с вала стопорное кольцо, которое держит обойму и сепаратор.
Возьмите выколотку, и, стуча по ней молотком, сбейте шарнир, ударяя по торцу
обоймы. Снимите стопорное и упорное кольцо. Все снятые детали очистите щеткой
по металлу и промойте в керосине.
Разборка шарнира
Как поставить на место
Обратная сборка начинается со смазки вала
и установки пыльников на свои штатные места. Далее, водворяются обратно
стопорные кольца – делать это лучше в тисках. Следующий момент – установка
шарнира на вал: нащупайте шлицы и опускайте его до соприкосновения с кольцом,
расположенным снаружи. Теперь через деревянную прокладку ударьте по ШРУСу
молоком, чтобы он встал на место. Пошевелите деталь в разные стороны, чтобы
убедиться в ее надежной фиксации. Осталось поставить пыльники с хомутами.
Установка узла производится в порядке, обратном снятию. При этом рекомендуется использовать не штатные, а винтовые хомуты. Ступичную гайку нужно устанавливать новую. На заключительном этапе не забудьте с ее помощью отрегулировать зазор в подшипниках.
Рекомендации по выбору ШРУСов на Ниве
Первое, на что следует обратить внимание,
– количество зубьев (шлицов) на шарнире. До 2004 г. их было 22 (ступица
соответствовали этому числу), потом стало 24, но иногда по-прежнему ставили
узлы с 22-мя. Так что нужно на вашей машине их просто посчитать. Но если с этим
моментом все понятно, возникает иной вопрос – о производителе. Большинство
опытных владельцев Нив рекомендуют приобретать заводские шарниры, причем в
сборе с валами. Здесь единственный минус – огромное число контрафактной
продукции. Основных крупных поставщиков всего три: ВАЗ, БелМаг, Trialli. Барьер
по объему продаж в 5% преодолевает еще одна фирма – LGR.
Альтернативные производители:
Pilenga;
СТК;
Hofer;
Пекар;
GKN.
ШРУС от АвтоВАЗа
Основные симптомы неисправности ШРУСов на Ниве
Первый признак – появление во время
движения характерного хруста со стороны одного, реже обоих колес. Неприятный
звук появляется при повороте и в момент набора скорости. Особенно отчетливо
хруст слышно при резком старте. И еще один симптом – рывки при разгоне. Поняв,
что замена ШРУСа на Ниве нужна в самое ближайшее время, необходимо определить,
что именно вышло из строя.
Сделать это можно двумя способами:
На стоящей машине. Потребуется руками пошевелить, подергать
вал, соединяющий шарниры — люфта быть не должно. Его наличие говорит о
необходимости замены узла. Для проверки внутреннего ШРУса вывесите одно из колес
и включите первую скорость — неисправный узел при вращении колеса обязательно
захрустит.
При движении. Нужно проехать по ровной дороге,
поочередно выворачивая руль то в одну, то в другую сторону. Хруст раздастся с
той стороны, где наружный узел неисправен. Для проверки внутренних шарниров
потребуется преодолеть небольшие ямы, ухабы на невысокой скорости, чтобы колесо
опускалось как можно ниже. Откуда раздастся хруст, там и требуется замена внутреннего
ШРУСа на Ниве.
Надо отметить: хруст в шарнирах говорит о том, что замена внутреннего ШРУСа Нивы 2121 или наружного неизбежна. Шарнир еще можно спасти, если вовремя это заметить.
К первичным признакам относится:
разрыв пыльника;
появление смазки на внутренней поверхности колесного диска из-за
порванного чехла-пыльника;
свист, напоминающий трение о металл;
слабые рывки при съезжании с места (канавки «гранаты» начинают
разбиваться), иногда – слабые щелчки (2-5).
Замена пыльника привода на Ниве
Описываемый ниже метод позволяет не только заменить пыльники на шарнирах, на и заложить смазку, если ее недостаточно.
Понадобятся:
гаечные ключи на 17,13;
большие плоскогубцы;
пара плоских отверток – одна побольше, вторая поменьше;
молоток;
выколотка из мягкого металла (если есть, то съемник ШРУСов);
специальная смазка для шарниров;
чистая ветошь.
Рваный пыльник
Поставьте автомобиль на смотровую яму,
затяните ручной тормоз, включите первую или вторую скорость. Последующие шаги:
Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте колесо и
снимите его.
Под нижний рычаг, чтобы он сжался, поставьте небольшой
чурбак и опустите домкрат.
Выверните гайки и вытащите 3 болта шаровой опоры.
Открутите снизу амортизатор и удавите его вверх.
Сбейте колпачок ступицы через деревянную прокладку.
Вытащите шайбу конусообразной формы, и, потянув
тормозной диск на себя, отведите его в сторону.
Извлеките «гранату».
Спустившись в яму, поверните вал привода рукой, чтобы
захватить плоскогубцами выступы хомута внутреннего ШРУСа.
Процарапайте метки на корпусе «гранаты» и приводном
валу, чтобы поставить «как было».
Отодвиньте пыльник от гранаты.
Нащупайте стопорное кольца внутри шарнира
и вытащите его при помощи плоской отвертки.
Вытяните шарнир: если смазку менять не
предполагается, положите его в пластиковый пакет.
Сместите у наружной «гранаты» пластиковый
кожух с пыльником в сторону внутреннего шарнира, чтобы не мешался.
Сбейте или воспользуйтесь съемником для
извлечения обоймы.
Зажав устройство в тиски, вытащите оба
стопорных кольца плоской отверткой.
Вытащите старый пыльник. Если будет
закладываться новая смазка, все промойте.
Поставьте новый чехол и пыльник, заложите
смазку в него и соберите узел в обратной последовательности.
Вместо штатных хомутов используйте винтовые: они удобнее и надежнее. Для промывки используйте керосин.
