Почему дымит дизельный двигатель: причины и способы устранения черного дыма из выхлопной трубы

string(10) "error stat"
string(10) "error stat"

На российских магистралях нередко можно наблюдать картину, когда тяжело груженная фура с дизельным мотором поднимается в гору, буквально извергая клубы черного или синего дыма. Подобное явление характерно не только для грузовых, но и для легковых авто. О чем свидетельствует черный дым из выхлопной трубы дизеля? Может, это связано с особенностями двигателя или чем-то другим? Разберемся подробнее.

Дым из пикапа
Черный дым из дизельного пикапа

Причины и методы устранения черного дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Появление дыма у моторов, работающих на солярке, происходит гораздо чаще, чем у бензиновых силовых агрегатов. Все дело в принципе воспламенения топлива. Для осуществления этого процесса, в дизеле раскаляется воздух до 750-800 градусов и создается давление. В бензиновом моторе воспламенение происходит от свечи зажигания. Плюс солярка требует более высокой температуры для возгорания, чем легкие фракции топлива. Если сравнивать с бензиновым двигателем, то в дизеле смесь образуется за очень короткое время, что приводит к ее неоднородности.

Не стоит забывать: для того, чтобы сжечь 1 л горючего, требуется до 15 л воздуха. Дымление говорит о нарушении функционирования какой-либо системы или сразу нескольких. Тому есть несколько причин.

Загрязненность воздушного фильтра

Этот элемент топливной системы относится к категории расходных материалов. Поэтому его нужно вовремя менять в соответствии с инструкцией к машине. Однако если она постоянно эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при сильной запыленности, то промежутки между заменой воздушного фильтра нужно сократить. Особенно важно не допускать попадания на него влаги. Если это все же произошло, фильтр нужно тщательно высушить либо поставить новый.

Воздушный фильтр
Стандартный воздушный фильтр прямоугольной формы

Периодичность замены воздушного элемента – от 15 до 30 тыс. км. Рекомендуется менять фильтр вместе с маслом, т. е. примерно через 10 тыс. км. Процесс замены можно поручить мастерам на СТО или сделать все самому: это не составляет особого труда. На каждой машине фильтр крепится по-своему: это могут быть болты, винты, пластиковые защелки. Но в большинстве случаев алгоритм действий следующий:

  • поставьте авто на ровную площадку, активируйте ручной тормоз, заглушите мотор;
  • откройте капот, найдите месторасположения фильтра и снимите его крышку;
  • вытащите воздушный элемент с осторожностью, чтобы накопившаяся пыль и мусор не попали внутрь двигателя;
  • впускной патрубок заткните чистой ветошью;
  • с помощью компрессора, а лучше пылесоса удалите пыль из посадочного места;
  • уберите ветошь из патрубка и поставьте новый фильтр;
  • верните крышку на место и закрепите ее.

Если нет возможности приобрести новое изделие, можно очистить старое, но это лишь временная мера: фильтр все равно придется покупать.

Низкая компрессия в цилиндрах

Этот параметр работы двигателя можно проверить на ближайшей СТО или сделать самостоятельно, если у вас имеется компрессометр или компрессограф. Разница между этими приборами – в способе вывода информации для считывания. В первом случае уровень компрессии показывает стрелочный манометр. Во втором – все выводится на монитор компьютера с возможностью распечатки полученных результатов.

Для правильного проведения замеров нужно соблюдать определенные условия. Воздушный фильтр должен быть не забитым, частота вращения коленчатого вала – 200-250 об/мин. Требуемое значение компрессии указано в документации на машину.

Ход проверки:

  • от насоса высокого давления (ТНВД) отсоедините соответствующие клапаны, чтобы прекратилась подача горючего;
  • отключите дозатор ТНВД;
  • снимите свечу накаливания;
  • к фланцу подсоедините измеряющий прибор;
  • проверните коленвал стартером и одновременно снимите показания с компрессометра или компрессографа;
  • засчитывайте показания, когда давление перестанет увеличиваться;
  • протестируйте каждый цилиндр, записывая полученные данные.

На компрессию двигателя влияет состояние цилиндро-поршневой группы. Если давление сильно не соответствует норме, причина чаще всего кроется в изношенности деталей: поршневых колец, самих поршней, стенок цилиндров. Зачастую это связано с низким качеством топлива и смазочных материалов. Исправить положение можно посредством расточки блока в специализированной мастерской. Если же несоответствие компрессии параметрам, указанным в документации незначительное, можно воспользоваться специальными присадками.

Еще одна причина снижения компрессии – отсутствие герметичности клапанов. Здесь потребуется разборка механизма и очистка (замена) деталей.

Неисправность топливной системы

Необходимо проверить ее основные элементы: ТНВД, форсунки. Не помешает тестирование герметичности воздушных каналов (шлангов) и их соединений, выполняемых с помощью хомутов. Для этого создайте давление в системе посредством компрессора (используйте ресивер, чтобы воздух нагнетался бесшумно) или даже велосипедного насоса: при нарушении герметичности будет слышно шипение воздуха.

Проверка работоспособности форсунок

Если одна из них забита, мотор будет «троить»: вычислить виновницу несложно. Нужно запустить двигатель и поочередно отключать каждую форсунку. Изменение звука работающего мотора говорит о нормальном состоянии детали. При отсутствии реакции со стороны силового агрегата можно считать, что проблемная запчасть найдена. Но если форсунка переливает, то для ее поиска понадобится более сложная процедура. Перед тестированием приготовьте одноразовый шприц на 20 мл и прозрачную трубку от капельницы.

Далее:

  • из шприца извлеките поршень;
  • запустите мотор и подсоедините шприц к «обратке» форсунки, т. е. вставьте трубку в горлышко мединструмента;
  • пару минут держите шприц, пока в него не наберется дизтопливо (если наберется);
  • повторите операцию для всех форсунок.

Пустой шприц или 4-5 мл солярки в нем свидетельствует об исправности детали. Наличие внутри 10-15 мл – признак ее частичной работоспособности (возможен ремонт, чистка). Объем в шприце 20 мл топлива указывает на необходимость замены форсунки. Точный объем дизельного топлива, которое она должна сбрасывать обратно, должен быть указано в инструкции к автомобилю.

Форсунки дизеля
Схематичное изображение форсунок

Как проверить ТНВД

Неправильная работа этого устройства может сопровождаться не только черным дымом, к попутным симптомам относятся:

  • увеличенный расход горючего;
  • неустойчивая работа на холостом ходу;
  • проблемы при запуске дизеля;
  • постоянный перегрев;
  • падение мощности, вялый разгон;
  • посторонний шум при работе силового агрегата.

Лучший вариант проверки работоспособности ТНВД – использование стенда в автотехцентре. В условиях гаража проверить насос можно только частично:

  1. Для проверки плунжерных пар устройства снимите ремень ГРМ и медленно проверните шкив. Если чувствуется переменное усилие, в деталях воды нет. При ее наличии вал крутиться не будет, и насос при старте может заклинить.
  2. Проверка давления в насосе производится тестером RB-4802 либо иным аналогичным прибором. Он вворачивается вместо топливной трубки насоса. Правильные показания – 300 кг/кв. см., если это не так, плунжерную пару замените.
  3. В моторе с электронным управлением возможна поломка датчика оборотов. В этом случае солярка не поступает в цилиндры. Датчик проверяется омметром: бесконечное сопротивление говорит о разрыве.
  4. Еще одна причина плохой работоспособности ТНВД – утечка горючего. Чтобы проверить предположение, запустите двигатель и покачайте ось рычага устройства. Если увидите подтекание солярки, замените в проблемном месте резиновый уплотнитель.

Проблемы с турбокомпрессором (турбиной)

Ее неисправности можно выявить самостоятельно, без снятия агрегата с машины. Помимо появления черного (серого) дыма из выхлопной трубы, о проблемах с турбокомпрессором свидетельствует:

  • чрезмерно шумная работа мотора под нагрузкой;
  • постоянный перегрев;
  • уменьшение тяги силового агрегата и динамики;
  • возрастание расхода ГСМ.

Проверить работоспособность турбины можно на слух и визуально. Нормально функционирующий агрегат не должен скрипеть, шипеть, свистеть. Проверьте герметичность соединений трубок и состояние воздушного фильтра. Чтобы убедиться в отсутствии износа устройства, поверните его ротор: он не должен касаться корпуса (допускается люфт не более 0,05 мм).

Встречаются и неожиданные причины, когда дымность двигатель повышенная. «Виновником» может оказаться регулировочный электромагнитный клапан системы зажигания, внешне представляющий собой небольшой болт. Иногда достаточно стукнуть по нему, чтобы мотор перестал дымить: восстановится правильный угол зажигания.

 Если из выхлопной трубы идет синий (сизый) дым

Причин этому явлению несколько: неправильное формирование топливного факела, «некомфортные» условия для воспламенения горючего. Причины сизого дыма из выхлопной трубы дизеля могут быть связаны с маслом. При попадании его в солярку, вязкость резко падает. Это приводит к неспособности смазочного материала противостоять трению. Выявить проблему голубого дыма несложно, для этого нужно вытащить щуп. Если масло с него капает и ощущается запах топлива, диагностика и ремонт двигателя необходимы. Попадание масла в камеру сгорания может происходить несколькими путями:

  • через изношенные маслосъемные кольца при их залегании либо износе;
  • через плохие сальники подшипников турбокомпрессора;
  • из воздухофильтра, если вентиляция картера не работает (забита).

Синий дым из выхлопной трубы дизельного двигателя может появиться при малоэффективной струе топлива, когда солярка не сгорает до конца и выходит из глушителя. Она и придает дыму сизый оттенок. Но здесь есть другая опасность: смесь начинает сгорать на днище поршня, а не в камере, в итоге деталь испытывает огромные нагрузки, что ведет к задирам на стенках цилиндров. Дизельный двигатель дымит синим дымом и при плохом воспламенении топлива, что связано с износом элементов ЦПГ, низкой компрессией, неисправностью свечей накаливания. Кроме последнего случая, выход один – капитальный ремонт силовой установки.

Дым синего цвета
Синий дым из двигателя

Почему дизель дымит белым цветом

Густой светлый выхлоп указывает на присутствие в камере сгорания воды (охлаждающей жидкости – антифриза).

Попасть она туда может разными путями:

  • порвана прокладка ГБЦ;
  • вышла из строя трубка охлаждения дроссельной заслонки.

Для определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя взгляните в расширительный бачок. Если вышеописанные версии верны, увидите маслянистость жидкости в емкости, ее низкий уровень и запах отработанных газов. При снятии картера, вместо масла там окажется непонятная жижа. Для решения проблемы потребуется установить новую прокладку и (или) заменить патрубок. Но не стоит впадать в панику, если дизель дымит на холодную, а потом перестает: это нормальное явление.

Дым белого цвета
Белый дым из двигателя

Последствия при игнорировании проблемы

Наиболее печальный результат – заклинивание двигателя и последующий капитальный ремонт. Менее сложное, но тоже неприятное последствие – уменьшение эксплуатационного ресурса силового агрегата. Поэтому проще и дешевле вовремя выявить неисправный узел, деталь и отремонтировать их либо заменить. Например, при забивании сажевого фильтра, грязь начинает попадать в смазочный состав, из-за чего забивается масляная магистраль.

В итоге детали мотора начинают перегреваться и работать с повышенной нагрузкой, что ведет к сокращению срока службы мотора. В худшем случае прогорают клапаны, поршни.

Появление дыма любого оттенка из выхлопного патрубка еще не говорит о том, что незамедлительно требуется капитальный ремонт. Это всего лишь серьезный сигнал, который нельзя игнорировать, чтобы не «нарваться» на дорогостоящее восстановление силового агрегата в автосервисе. Рекомендуется как можно раньше прекратить эксплуатацию автомобиля, и на первоначальном этапе заняться диагностикой состояния двигателя.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Поиск автомобиля