Каждый автомобилист, скорее всего, осведомлён, что одна из важнейших его обязанностей при езде по дорогам общего пользования заключается в оповещении других участников движения о намерении совершить тот или иной манёвр. К примеру, для указания о желании повернуть влево или вправо используются специальные указатели, управляемые специальным рычагом.

Однако прогресс не стоит на месте, и некоторые оповестительные сигналы подаются машиной автоматически. Ярким примером этому служит задний ход машины, при реализации которого задние фары бело-лунного цвета загораются автоматически и заблаговременно. Происходит это благодаря наличию в конструкцию автомобиля специального датчика. Именно о принципах его работы и ремонта поговорим в приведённой ниже статье.

Устройство и принципы работы датчика

Движение задним ходом – одна из важнейших среди имеющихся возможностей любого автомобиля. Именно включение задней скорости позволяет машине двигаться обратно без использования разворота на 180 градусов. Благодаря такой возможности, водитель не только может удобно располагаться в парковочных зонах в процессе движения на машине, но и существенно экономить своё время при выполнении целого ряда манёвров.

Сдавая назад, автомобилисту важно не только внимательно следить за соблюдением ПДД и контролем расположения стоящих позади объектов, но и быть уверенным в том, что каждый сторонний участник движения осведомлён о желании с его стороны двигаться обратным ходом. К счастью всех автолюбителей, процесс оповещения в этом плане полностью автоматизирован и происходит посредством использования датчика заднего хода, установленного непосредственно в конструкции автомобиля. Учитывая столь важную функцию этой составляющей машины, каждый автовладелец должен следить за его исправным состоянием и, при необходимости, ремонтировать.

Работает датчик включения заднего хода по несложному принципу, суть которого заключается в следующем:

1. Автомобилист, желая продвинуться в обратном направлении, включает заднюю передачу;
2. Рычаг КПП, достигая определённого места, переводит включатель/выключатель (датчик) фар заднего хода в положение «ВКЛЮЧЕНО» и они, соответственно, загораются;
3. После того, как манёвр завершён, водитель меняет заднюю скорость на первую или нейтральную, что и отключает ранее включённые фары.

Электрическая схема датчика заднего хода довольно-таки проста, если ни сказать, что примитивна. Её работа, как правило, основана на использовании концевого переключателя, который представляет собой некоторую кнопку, расположенную на пути движения рычага КПП по пути хода задней скорости и прижимающуюся/отжимающуюся при включении/отключении таковой. То есть, задаваясь вопросом по поводу того, как поменять датчик заднего хода, стоит быть готовым к частичному разбору коробки передач, ибо данный узел устанавливается именно в неё или в пределах её функционирования.

 

Возможные неисправности

Ремонт датчика заднего хода – пожалуй, именно то, от чего не застрахован никто. Случается так, что узел требуется заменить лишь по той причине, что он попросту не работает. Как же действовать в такой ситуации? В первую очередь, важно понять – почему датчик неисправен или работает некорректно.

На сегодняшний день принято выделять следующие возможные неисправности узла:

• произошло окисление контактов в каком-то месте электронной цепи;
• датчик «разболтался» или вышел из строя;
• случился «пробой» в электроцепи идентификатора;
• контакт датчика и монтажного блока нарушен;
• его предохранитель перегорел;
• перегорели лампы задних фар («стопари»).

Симптоматика неисправности датчика заднего хода, наверное, понятна всем – соответствующие фары находятся в нерабочем состоянии или функционируют крайне некорректно. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии просто недопустимо, поэтому первоочередно при появлении проблемы с узлом стоит задуматься о том, где находится датчик заднего хода и как правильно его отремонтировать. Об этом более детально поговорим ниже.

Ремонт датчика: замена и диагностика неисправности

Полная замена датчика заднего хода – однозначно, не то, что следует делать первоочередно при неправильной работе «стопарей». Перед демонтажем старого узла и монтажом нового важно исключить возможность ручного ремонта цепи и лишь после этого прибегать к замене. В типовом варианте порядок ремонта датчика выглядит так:

1. Для начала необходимо проверить непосредственно датчик заднего хода на работоспособность и фары задних фонарей. Предвидя ряд вопросов от наших читателей относительно проведения этих процедур, сразу же дадим несколько экспресс-ответов:
   • Как снять датчик? – Очень просто, найдите его на коробке передач и выкрутите по типу обычной свечи зажигания;
   • Как проверить датчик на работоспособность? – Снимите его с автомобиля, вмонтируйте в иную электроцепь и проверьте работоспособность нажатием на штекер. При нормальном функционировании цепь должна замыкаться и, к примеру, лампочка на её конце загораться. В ином случае датчик неисправен;
   • Как проверить лампочки фонарей? – Также снимите их с автомобиля и вмонтируйте в другую электроцепь. При нормальной работе они, естественно, должны загореться. В ином случае лампочки перегорели и требуют замены.
2. Допустим, датчик и лампочки фонарей в норме. Что делать дальше? В первую очередь, стоит обратить внимание на предохранитель датчика заднего хода. Для каждой модели авто он индивидуален, поэтому узнать о его номере конкретно в вашем случае можно воспользовавшись соответствующей техдокументацией. Предохранитель должен быть не перегоревшим, что не удивительно. Если «защитник» перегорел, то следует его отсоединить из цепи и заменить на новый;
3. До сих пор нет результата? Остаётся лишь прозванивать всю цепь датчика, выявлять наличие пробоя и проводить установку исправных деталей взамен неисправных.

Отметим, что в большинстве случаев ремонт датчика заднего хода автомобиля заканчивается либо на первом, либо на втором шаге ремонта. Учитывая абсолютную несложность ремонтных мероприятий, стоит лишь провести их правильно и в должной мере, тогда проблемы с узлом дискомфорта уж точно не доставит.

Пожалуй, наиболее важная информация по рассматриваемому вопросу подошла к концу. Надеемся, сегодняшний материал дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

В базовой комплектации защита редуктора отсутствует. Однако с учетом состояния дорог РФ специалисты рекомендуют ее монтировать вместе со щитками под днищем бензобака. Вызов эвакуатора обходится дороже указанного комплекта и потраченного времени, поэтому защита окупается при любом стиле вождения и количества загородных поездок.

Комплект защитных щитков

Конструктивно защита заднего редуктора представляет собой стальную пластину (реже дюралевую), конфигурация которой идентична защищаемому картеру. Толщина и форма зависит от производителя и модификации транспортного средства.

Если защита картера ДВС – всегда отдельная позиция ассортимента, то защитные щитки для редуктора обычно идут в комплекте с защитой бензобака. Однако у некоторых производителей каждое изделие придется покупать отдельно.

Что входит?

Перед монтажом пластин своими руками необходимо запастись инструментом и определиться с комплектацией:

• для большинства транспортных средств потребуются ключи или головки 13, 17 и 19 мм;
• в комплект входит щиток бака и щиток карета редуктора заднего, кронштейны и стандартный крепеж (обычно болты);
• часть кронштейнов встает в штатные отверстия машины, один обычно фиксируется закладным болтом на мост.

По умолчанию защита окрашена, но не имеет антикоррозионного покрытия. Нередко приходит уже с пятнами ржавчины и облупившейся краской при заказе через Интернет. Либо такие же дефекты обнаруживаются под слоем упаковки при покупке в физическом, а не виртуальном магазине.

Обоснование необходимости защиты редуктора и бензобака

Поскольку производитель авто не комплектует машины защитой, многие пользователи задаются вопросом, нужна ли она в принципе. На этот счет единого мнения не существует, основными доводами противников тюнинга являются:

• некоторые элементы под днищем автомобиля находятся ниже уже установленных стальных щитков, поэтому пострадают в первую очередь;
• в мануалах иномарок картер заднего редуктора рекомендован в качестве посадочного места для домкрата, что, с одной стороны говорит о надежности этой детали из алюминиевого сплава, с другой – что установить авто на домкрат станет труднее после модернизации;
• защита нужна слишком редко, многие пользователи щитки не ставят без каких либо последствий для себя.

Сторонники тюнинга на это возражают:

• даже если стальной лист защитит картер редуктора заднего моста один единственный раз, комфортность эксплуатации будет значительно выше, так как не нужно оплачивать эвакуатор и портить себе загородный отдых, терять время и оставаться «безлошадным»;
• прочие выступающие детали, по которым и будет определяться клиренс, соответственно, менее чувствительны к механическим повреждениям, даже при их повреждении транспортное средство способно доехать до СТО своими силами без буксировки;
• для домкратов имеются более удобные посадочные места по бокам машины.

Таким образом, ремонт все же обойдется дороже защиты, поэтому на 90% щитки лучше смонтировать своими силами заранее для душевного спокойствия водителя.

Установка защиты

Монтировать стальные щитки можно, убедившись в размере и конфигурации картера редуктора и днища бачка под ними. Известны случаи, когда пластины приходят по почте замятыми, требуется восстановление изначальной конфигурации изделия. Проверяется комплектность крепежа, соответствие диаметров и резьбовых соединений.

Задний редуктор

Единой инструкции по установке на разных машинах не существует, однако на начальном этапе следует обеспечить доступ к днищу машины любым из указанных способов:

• установка на неровном рельефе, возможно с заездом одной стороной на брус, кирпичи или любое другое импровизированное препятствие для увеличения дорожного просвета;
• заезд на яму или фиксация транспортного средства подъемником.

В зависимости от компоновки механизмов под днищем машины защита редуктора может выглядеть следующим образом:

• от пластины отогнуты края – обычным перегибом невозможно обеспечить пространственную жесткость;
• коробчатая конструкция – ребрами жесткости выступают бортики;
• щит сложной конфигурации – с вырезами пол сливную пробку картера редуктора, карданы и элементы глушителя.

У 85% производителей защита редуктора заднего моста фиксируется хомутами из металлической полосы в штатных местах расположения крепежных болтов.

Однако существует способ установки защитных щитков на винтовые кронштейны-удлинители.

В последнем варианте защита выполнена по типу кольчуги:

• прилегает к защищаемому картеру/бензобаку;
• спасает его от механических повреждений исключительно за счет прочности конструкционного материала;
• при изменении геометрических размеров картеру может быть нанесен ущерб;
• клиренс практически не снижается;
• пластина оснащена амортизаторами.

В комплектации с кроншейнами-скобами пользователю удобнее устанавливать защиту, так как каждый крепеж можно подогнуть при необходимости на несколько сантиметров в любую сторону. Этот вариант выполнен по типу демпфера:

• между «броней» и защищаемым картером моста есть небольшое расстояние, компенсирующее силу удара о препятствие за счет сгиба конструкционного материала;
• дорожный просвет снижается на несколько сантиметров;
• между защитой и редуктором может набиваться грязь, трава, мусор.

Щитки с ребрами жесткости стоят дороже, однако обеспечивают максимальную стабильность геометрии и пространственную прочность конструкции.

На примере монтажа щитков производителя Патриот на Рено Дастер операции выполняются в последовательности:

1. заезд на яму или неровность рельефа возле гаража;
2. определение места установки;
3. распаковка комплекта защиты и ознакомление с инструкцией производителя;
4. монтаж кронштейнов в штатные места;
5. монтаж шайбы закладной для болта в балку заднего моста;
6. установка защитной пластины редуктора.

При наличии ямы работа занимает 20 – 25 минут, в полевых условиях время монтажа увеличивается из-за повышения трудоемкости.

Бензобак

При наличии в комплекте брони для бензобака в бортике пластины редуктора имеются отверстия для крепления этих элементов между собой.

Продолжая верхний пример, дополнительно нужно выполнить следующие операции:

1. фиксация защиты бака к щитку под картером редуктора двумя болтами;
2. вкручивание оставшихся болтов в штатные места автомобиля.

По времени установка занимает примерно столько же времени, как и в предыдущем случае.

Нюансы конструкции

Ввиду популярности тюнинга у владельцев авто, щитки для предотвращения механических повреждений деталей ходовой и прочих механизмов трансмиссии выпускает большое количество фирм, поэтому основными нюансами выбора являются:

• в комплекте защита бака и редуктора обходится дешевле, соответствует конфигурации защищаемых узлов;
• по отдельности покупать эти щитки нужно очень внимательно, например, у производителя Novline коробчатая защита с амортизаторами на шпильках с трубчатыми вставками для редуктора идеально встает на штатные места, а защиту бака поставить невозможно физически;
• чаще всего используется сталь 1,5 – 2,5 мм, хотя попадаются щитки 3 – 4 мм толщины;
• в зависимости от габаритов редуктора броня получается тяжелой, например, для Ниссан Кашкай щиток 0,87 х 0,95 м толщиной 3 мм весит 10 кг с небольшим, поэтому без ямы его поставить достаточно сложно в одиночку ;
• в то же время, защита для Suzuki Jimny из 5 мм алюминиевого сплава точно таких же габаритов весит 3,8 кг, проблем не возникает даже при монтаже с земли без подъемника.

Стальные щитки стоят вдвое дешевле, чем броня из цветных сплавов/металлов.

Таким образом, специалисты рекомендуют покупку стальной защиты в комплекте из щитка для бензобака и пластины/коробки для редуктора заднего моста для сокращения бюджета тюнинга. Даже если эти изделия защитят механизмы под ними один раз за всю эксплуатацию, они окупятся на 100%.

Кроме того, что масло в редуктор нужно заливать периодически, водитель должен знать, что в авто их существует несколько, относятся они к разным системам, поэтому для некоторых передач применяются полужидкие смазки, для других — пластичные с модифицирующими добавками и специальными присадками.

Сколько редукторов в автомобиле?

При вращении червячных и шестеренчатых передач внутри картера основными проблемами становятся:

• интенсивный нагрев деталей;
• коррозия и задиры;
• заедание и потеря мощности.

Для решения указанных проблем масло в редуктор заливается до уровня погружения в него венцов колес. Однако в современном авто имеется несколько редукторов, имеющих разное название, служащих для решения неодинаковых задач, поэтому необходимо определиться с терминологией, уточнить режимы работы для заливки или набивки корректной смазки внутрь корпуса.

 Терминология

В курсе механики любого учебного заведения под редуктором понимают любой механизм, как изменяющий значение/направление крутящего момента, так и просто передающий его дальше без изменения. В редукторе может быть несколько передач, то есть, пар шестеренок на одном или разных валах.

Водители чаще называют редуктором механизм, изменяющий скорость вращения вала. Так, мультипликатор увеличивает обороты, а демультипликатор, наоборот, снижает угловую скорость, зато увеличивает усилие.

Таким образом, разновидностями редукторного механизма в авто являются:

• коробка передач – механика МКПП, автомат АКПП, вариатор или роботизированная модифкация;
• рулевой механизм – редуктор или рейка, изменяющие вращение «баранки» в поступательное движение колес вбок;
• усилитель руля – гидравлический ГУР либо электронный ЭУР;
• механизмы мостов – заднего и/или переднего;
• устройство полного привода – раздаточный редуктор;
• дифференциал – узел, распределяющий крутящий момент в неравных пропорциях на колеса при повороте;
• ШРУСы – шарниры, выравнивающие угловую скорость приводных колес.

В некоторых внедорожниках и грузовиках имеются редукторы лебедки. Дифференциалом называется планетарная передача, делящая мощность вращения между двумя источниками (валами), каждый из которых может получать любое ее количество в любой момент времени, независимо от соседнего.

К каким системам относятся?

Многие водители называют коробку передач трансмиссией, что не совсем верно. В механике под трансмиссией понимают системы, состоящие из редукторов, отдельных деталей, механизмов и сборочных узлов, передающих вращение с вала ДВС (коленвал) к колесам.

Другими словами, КПП является частью трансмиссии наряду со ШРУСАМи, карданами, дифференциалом, главной передачей, коробкой отбора мощности, раздаткой, КПП и сцеплением.

Классификация смазочных материалов

Перед тем, как заменить масло в редукторе, необходимо знать принцип смазки. Передачи обычно помещаются внутрь корпуса, называемого картером для увеличения ресурса ГСМ и эффективности смазки, поэтому смазочные материалы для них назвали картерными. Используется картерная смазка для угловых скоростей рабочих поверхностей передач в диапазоне 0,3 – 12,5 м/с. При меньшей скорости масло стекает с шестерни, не поступая на поверхность контакта. При больших оборотах отбрасывается центробежной силой или вспенивается, повышая давление внутри картера.

Общим принципом выбора конкретной смазки для редуктора является соответствие вязкости окружной скорости червяка или шестерни и контактного напряжения пары трения. Учитываются также факторы:

• совместимость продуктов – если залить новую порцию смазки без промывки картера, оставшаяся часть должна смешаться с ней без негативных последствий;
• совместимость с материалами механизма – например, для цветных металлов/сплавов не рекомендуется содержащий щелочь Литол, к которому черные металлы инертны.

Всего существует 4 типа смазок по составу:

• мыльные – щелочные, обычно на основе аниона натрия, алюминия, бария, лития и кальция;
• органические – на основе дисперсии сажи, полимочевины, пигментов или полимеров;
• углеводородные – загустителями служит синтетический и природный воск, озокерит, парафин, церезин, петролатум;
• смешанные – только смеси мыла, например, натрий/кальций, литий/кальций.

Консистенция продуктов может быть твердой, пластичной или полужидкой, а дисперсной средой служит синтетическое или нефтяное масло. Область применения регламентируется ГОСТ 23258, для редукторов используется только антифрикционная смазка, имеющая собственную классификацию смазок:

• общего назначения – Солидол и Солидол Ж, Графитин и графитная Ж;
• высокотемпературные общего назначения – Литин-2, Консталин и модификация 1-13;
• многоцелевые – Литол 24 (24РК и 24М), Фиол (1, 2, 2М), БНЗ-3, Герметин;
• термостойкие – Р-402, Циатим, Резьбол-Б, ВНИИНП (207 – 246), Униол-2М, Графитол, Силикол, Аэрол, БНЗ-4, Полимол, ПФМС-4С;
• морозостойкие – Зимол, Лита, ГОИ-54, Циатим-203;
• химостойкие – ВИИНП 279, Циатим-205, Криогель;
• редукторные полужидкие – ОЗП-1, СТП-Л, Циатим-208, Редуктол, Трансол, ЛЗ-ПЖЛ-00, СКП-М.

К узкоспециализированным смазкам относятся электрические модификации, отраслевые продукты и притирочные пасты, морские, железнодорожные и авиационные масла.

Существует категория автомобильных смазок, в которую входят ЛЗ-31, №158 (карданы, игольчатые подшипники), ЛЗ-62 (подшипники качения), Фиол-2У (крестовины карданов) и ШРУС-4 .

Для входящих в трансмиссию редукторов создано трансмиссионное масло:

• дисперсная среда – очищенное нефтяное масло;
• присадки противозадирные – молибдена дисульфид, сера, хлор и фосфор;
• вязкость для картера 6 – 20 мм²/сек, открытых передач 50 – 500 мм²/сек.

Для передач с седлообразной поверхностью червяка применяются гипоидные масла, вступающие с материалом зубьев в химическую реакцию.

Смазка редукторов машины

Вышеуказанная информация из справочников и стандартов ГОСТ является общим руководством, какое масло заливать в редуктор вышеуказанных механизмов. Во времена СССР существовала маркировка:

• А – автомобильное масло;
• С – сделано из нефти сернистой;
• Д – долгоработающее;
• Т – трансмиссионное;
• и – присадки импортные;
• к – только для КамАЗов;
• п – присадки отечественные.

Кинематическая взякость при 100 градусах выносилась в маркировку продуктов. За исключением мостов гипоидных и рулевых редукторов с аналогичным червяком смазки использовались по принципу:

• рулевая система, раздатка и КПП (механика) – ТСп 14 – 15 или Тап-15В;
• передачи гипоидные – ТСп-14гип (грузовики), ТАД-17 (легковые машины).

В настоящее время классификация изменена в ГОСТ 17479:

• GL-1 – легкие условия, червячные, конусные передачи;
• GL-2 – средние нагрузки, червячные передачи;
• GL-3 – конусные передачи, средние нагрузки;
• GL-4 – тяжелые условия, гипоидные передачи, КПП грузовиков, ведущий мост;
• GL-5 – тяжелые условия, гипоид со смещением валов, всех механизмов трансмиссии, кроме КПП;
• GL-6 – ударные нагрузки, большие моменты крутящие, высокие скорости.

Присадки обозначены цифрами 1 – 5: без добавок, против износа, задиров, высокоэффективные и многофункциональные, соответственно. поэтому новая маркировка имеет вид (пример):

ТМ-4-9₂ – трансмиссионное, присадка высокоэффективная 4 группы, вязкость 9 класса (соответствует 6 – 10 мм²/сек), загущающая присадка (нижний индекс).

В масла добавляют красители, цвет которых необходим только для идентификации источника протечки. Продукция разных производителей с одинаковыми свойствами, но разного оттенка, может смешиваться без последствий.

Например, залив красное масло в редуктор, водитель легко отличит неисправность именно этого механизма,  не двигателя, в котором циркулирует, опять же для примера, желтое моторное масло. Несмотря на указанные рекомендации, на практике используются нижеприведенные смазки.

Коробка передач

Прежде всего, механические, автоматические коробки КПП и вариаторы передают крутящий момент от ДВС колесам разными способами, поэтому кроме конструктивных отличий используются не одинаковые смазки, которые запрещено смешивать между собой.

В трансмиссионном масле состав имеет много общего с моторными смазками, но отличаются пропорции присадок. Обе эти жидкости хорошо смачивают зоны трения передач, снижают износ и задиры металлов шестерней. Крутящий момент передается исключительно передачей, масло в этом процессе не участвует.

В АКПП масло является рабочей средой и становится элементом трансмиссии, оставаясь одновременно с этим и смазкой трущихся поверхностей металлических деталей. В вариаторах масло CVTF вовсе выполняет несвойственную смазкам функцию – предотвращает проскальзывание вала, поэтому если вы сели за руль транспортного средства впервые, проверяйте, какой из вариантов КПП на нем установлен при замене масла.

МКПП

В механической коробке эксплуатируется трансмиссионное масло. Приобретать следует продукцию проверенных временем производителей, следуя мануалу для конкретной модели машины. В зависимости от основы жидкая смазка бывает:

• синтетической – текучесть высокая, что в авто с солидным пробегом чревато утечкой в изношенных сальниках и прокладках, зато эти масла всесезонные, так как сохраняют свойства в широком диапазоне эксплуатационных температур;
• полусинтетической – стандартный вариант для большинства пользователей с улучшенными свойствами;
• минеральной – бюджетный вариант с большим содержанием серы для улучшения характеристик.

Минеральное масло смешивать с двумя остальными запрещено.

АКПП и вариатор

Прежде всего, нужно знать, что с трансмиссионными маслами и между собой смазки ATF (автомат) и CVTF (вариатор) несовместимы. Это многокомпонентные дисперсные композиции, классифицирующиеся по собственным стандартам.

Основными нюансами заливаемого масла для автомата и вариатора являются:

• SVTF дороже, но объем картера вариатора в 1,5 раза меньше, поэтому цена ТО примерно одинакова;
• для Хонды пригодны смазки HMMF и CVT-F;
• производитель Нисан рекомендует варианты CVT NS-2 (синтетика) и CVT NS-1 (минералка);
• для вариаторов Тойоты создано масло CVT Fluid TC 08886-02105.

Внимание: В отработанном масле, оставшемся внутри картера при замене, содержатся механические примеси и разложившиеся после выработки ресурса присадок вещества, поэтому рекомендуется промывка перед заливкой новой порции.

Существует категория присадок, заливаемых в КПП отдельно от масла. Например, производитель RVS Master гарантирует защиту шестеренок за счет образования на поверхности зубьев керамической пленки, что резко повышает их эксплуатационный ресурс и восстанавливает работоспособность при износе без замены.

Рулевой редуктор

На легковых авто рулевой редуктор имеет небольшие размеры и нагружен значительно меньше прочих передач машины из-за низких оборотов пар трения, поэтому масло в рулевой редуктор заливается с учетом факторов. С одной стороны, подойдет любое трансмиссионное масло, даже для гипоидного червяка, с другой стороны, смазки нужно мало, можно использовать гипоидное масло.

Для любых передач машины справедливо мнение эксперта, что залив моторное масло во все редукторы, авто будет исправно служить владельцу. Другое дело, что снизится ресурс отдельных передач, поэтому делать этого все же не следует.

Усилитель руля

Техобслуживание усилителя руля сложно назвать бюджетным – литр жидкости «родоначальника» специальных смазок ГУР Pentosin стоит больше 1000 рублей. Это единственный редуктор в машине, информация о смазке которого наносится на бачок под капотом. Единственным достоинством продукта Пентосин является низкая вязкость, поэтому на практике используются варианты:

• можно использовать ATF, если отсутствует усилитель тормозов и активная подвеска;
• аналоги Пентосина PSF совместимы с ATF;
• проверка уровня масла должна производиться своевременно;
• от жесткого хода руля может спасти замена оригинальной смазки маслом ATF;
• при забившемся фильтре внутри бака ГУР масло может выдавливаться из него избыточным давлением, меняется фильтр вместе с бачком.

В силу конструкционных особенностей, узнать, сколько масла заливается в бачок усилителя, можно только в инструкции для конкретной модели авто. Там же указана марка масла и допустимые аналоги. Никакой разницы для электрического и гидравлического усилителя руля не существует. Однако пользователи ЭУР обычно используют масла с содержанием молибдена.

Во всех передачах, расположенных внутри картера производители предусматривают возможность, как проверить уровень масла без демонтажа всего узла. Верхняя пробка на корпусе – заливная, смазка должна доходить до ее нижнего края при горизонтальном расположении машины, нижняя пробка – слив отработанной смазочной жидкости.

Рекомендуется проехать на машине 15 минут, подождать, пока редуктор немного остынет, затем сливать теплое масло, чтобы его не осталось слишком много внутри картера.

По аналогии с остальными редукторами, производитель нанокерамических присадок РВС Мастер выпускает жидкость Ps2 для ГУРа. Даже при негерметично закрытых клапанах снижаются протечки масла, на поверхности передач образуется высокопрочная пленка из силиката магния.

Флакон ценой 1300 – 1500 рублей выливается в 2 л бак ГУР/ЭУР, но позволяет повысить межремонтный период механизма, снизив в конечном счете эксплуатационный бюджет транспортного средства.

Фирма Хадо предлагает аналог, но уже в виде геля, который сплавляется на поверхности зубчатых колес в металлокерамику, попутно восстанавливая геометрию в местах задиров и каверн. Полное отвердевание заявлено производителем в течение 1500 км пробега или 50 моточасов.

Редукторы мостов

В отличие от моторной смазки, обновляемой каждые 10 – 12 тысяч км пробега, замена масла в редукторе мостов производится в 5 – 10 раз реже, но только при условии использования трансмиссионной смазки. При наличии в магазинах летнего, зимнего и всесезонного минерального, полусинтетического и синтетического масла алгоритм выбора имеет вид:

• зимнее – летом использовать запрещено, за сезон «откатать» необходимый ресурс нереально, заливается в задний мост коммерческого транспорта в холодных регионах;
• летнее – зимой замерзает, поэтому используется частниками, не садящимися за руль зимой, коммерческим транспортом, но уже в жарких регионах;
• всесезонное – оптимальное сочетание свойств для климата РФ;
• синтетика – дорого, но удобно зимой, часть затрат окупается за счет повышения межремонтного периода редуктора;
• минералка – бюджетный вариант, но только для теплой погоды;
• полусинтетика – по аналогии со всесезонным маслом оптимальный вариант для большинства водителей.

В маркировке зимних масел цифра с латинской W, у летних смазок отсутствует буква, у всесезонных добавляется вторая цифра с другой стороны через дефис.

Передний

Большинство пользователей игнорирует требования производителя ТС о том, что трансмиссионное масло в редуктор переднего моста должно заливаться при ТО и ремонте. Вместо этого набивается ЛИТОЛ-24 и ШРУС-4, №158 и МФС 1000.

В первом случае это загущенное литиевым мылом масло индустриальное цвета вишни либо цветочного меда.

Во втором варианте содержится, все тот же ЛИТОЛ, но уже с молибдена дисульфидом в пределах 10%, поэтому цвет получается черным, а задиров металлических зубьев под этой смазкой практически не бывает.

Смазка №158 ядовита для человека, так как присадкой служит меди фталоцианин, который и придает яркий синий цвет веществу. В данном случае литиевым и калиевым мылом загущено авиационное МС-20 масло с канифолью, придающей продукту мягкость.

Многофункциональная смазка 1000 является металлоплакирующей – на парах трения в зоне контакта образуется металлическая пленка. Кроме порошка цинка литиевая смазка содержит молибден, имеет блестящий серый цвет.

Задний

В принципе, замена масла в заднем редукторе ничем не отличается от ТО любой передачи. При этом количество смазки зависит от модели машины. При откручивании сливной пробки масло должно быть темным, а на магните пробки должен оставаться слой стружки, что является нормальным для любой машины. Чистое масло и отсутствие стружки говорят о неработающем редукторе, то есть, серьезной неисправности трансмиссии.

Специалисты рекомендуют:

• в задний мост Субару Форестер льете только всесезонное масло 75W-90;
• предпочтительнее масло в редуктор заднего моста производителей Zic или Motul;
• индекс API должен соответствовать GL-5 (для особо тяжелых условий);
• доступ к пробкам нормальный из ямы.

Ведущие производители по аналогии с АКПП начинают практиковать комплектацию машин не обслуживаемыми редукторами. Например, редуктор заднего моста Мерседес Бенц Е-класса на заводе заполняется смазкой А001 989 3303, не подлежит ТО и ремонту весь эксплуатационный период машины.

Редуктор раздаточный

Благодаря менее нагруженным условиям работы допускается заливка масла в раздаточный редуктор модификации GL-4. Вполне подойдет гипоидная смазка любого типа. Периодичность ТО этой передачи очень низкая, поэтому по умолчанию масло должно быть всесезонным, предпочтительнее синтетическим.

В среднем на внедорожниках объем масла внутри раздатки варьируется в пределах 1 – 1,6 л. Единственным минусом является сложный доступ к заливному отверстию и сливной пробке на некоторых авто.

Дифференциал

В автомобилях картеры АКПП и дифференциала находятся рядом, но между собой не связаны. Владельцы узнают об этом слишком поздно, полагая, что после промывки и замены масла в коробке дифференциал также получил профилактику.

Заливные отверстия КПП и дифференциала расположены недалеко друг от друга, обычно откручиваются одинаковым ключом, например, на Nssan X-Trail 31 шестигранником 10 мм. Основными нюансами работ являются:

• перед тем, как поменять масло в редукторе своими силами, лучше заехать передними колесами на кирпичи, а после слива съехать с возвышенности;
• удобнее заливать смазку шприцом снизу;
• даже при использовании синтетики, бюджет ТО остается в пределах 1000 руб.

Например, литровый флакон синтетики 75W-90 производителя Castrol Syntrax стоит 800 руб., медные шайбы 10 – 20 руб.

В картер дифференциала производитель Тойота Камри рекомендует заливать трансмиссионное масло ATF D-II в количестве 1,6 л.

 ШРУСы

В комплект нового шарнира равных угловых скоростей по умолчанию входит смазка. Комплектацией оригинальной запчасти занимается производитель машины или поставщик ШРУС для конвейера. Аналоги изготавливаются и комплектуются тюбиками пластичной смазки сторонними компаниями, поэтому уже на этапе установки шарнира могут использоваться разные смазочные материалы. Кроме того, существуют нюансы:

• наружный редуктор – это сепаратор с шариками;
• внутренний ШРУС имеет конструкцию трипода;
• эксплуатационные режимы существенно отличаются, лучше применять разную смазку.

При потере свойств после выработки смазкой ресурса в ШРУС наблюдается крекинг-коррозия.

Наружный сепаратор редуктора с шариками внутри обоймы набивается отечественной литиевой смазкой производителя Very Lube с молибденом в тубе.

Детали трения трипода также должны вращаться внутри литиевой смазки, но уже другой модификации – Mobilgrease XHP 222 от одноименного производителя Мобил.

Расход материалов примерно одинаковый:

• 2/3 туба каждого вида;
• внешний 130 – 150 г;
• внутренний 100 – 140 г.

Внимание: Перед монтажом колес следует распределить смазку по шарнирам и пыльникам вывешенной машины на холостых оборотах.

Достойными аналогами указанных литиевых смазок являются продукты:

• Valvoline Cerulean NLGI 2;
• Chevron SRI Grease NLGI 2;
• Renolit PU-FH 300;
• Febi 03630;
• ХАДО ШРУС4;
• BP Energrease L21M;
• Mobilgrease Special NLGI 2.

Шаровые шарниры ходовой авто лучше смазывать МС-1000, Литолом-24, ШРБ-4, Castrol LM или Mobilgrease XHP 222. Для ролика ремня ГРМ оптимальными смазками являются: МС-1000, P Energrease L21M и LS-EP2, Total Altis SH2, MV2 и EM2, Castrol LMX, Mobilgrease XHP 222 и Литол-24.

Из всех экспериментов с присадками для шарниров угловых скоростей удачным решением можно считать только бариевую смазку ШРБ-4, причем отечественного производителя НПО Агринол. Зарубежные аналоги минимум втрое дороже, поэтому распространения не получили.

Не нужно закладывать во внутренние и наружные ШРУСы:

• графитную и графитовую смазку – они созданы для электродвигателей и подшипников, в шарнирах угловых скоростей их нужно менять через 25000 км максимум;
• технический вазелин – углеводородные составы обладают консервирующими свойствами, коррозии в ШРУС точно не будет, но уже при 45 градусах смазка разрушится;
• кальциевые/натриевые консистентные смазки – для высоких нагрузок не пригодны, замена через 15 тысяч км пробега.

Не желательно наличие в смазках шарнира угловых скоростей цинка и железа.

Редуктор лебедки

Основными проблемами эксплуатации лебедок традиционно являются:

• интенсивная коррозия при свободном доступе влаги;
• отсутствие герметичности;
• редкое использование в экстремальных нагрузках.

Смазка для редуктора лебедки должна быть невымываемой, то есть, консистентной, поэтому используются трансмиссионные масла универсального типа. Специалисты часто используют ЛИТОЛ-24, разбавленный 50 мл синтетического масла Декстрон-3 (применяется в ГУР и АКПП). Даже в морозы при ручном кручении лебедки в этом случае не возникает проблем.

Внимание: Редуктор лебедки не нужно набивать полностью по аналогии с УШМ, перфоратором или ШРУС. Достаточно 100 г смеси Литола и масла или оригинальной смазки Liqui Moly Bootsfett, которая плохо смывается, даже бензином.

Таким образом, смазка редуктора должна учитывать скорости вращения и типы передач, нагрузки конструктивные особенности механизмов. Существуют адекватные замены маслам, указанным в мануалах производителей. Так как ничего принципиально нового в области смазочных материалов изобрести невозможно из одних и тех же компонентов. Могут меняться присадки, но, не более того.

В системе управления машиной рулевой редуктор передает и усиливает крутящий момент с рулевого колеса. Конструкционно это механическая передача, помещенная в корпус, закрепленная неподвижно на кузове авто, имеющая собственную систему смазки и регулировку.

Назначение редуктора в рулевой системе авто

Безрельсовое наземное транспортное средство в принципе бесполезно без функции поворота. За нее отвечает рулевая система, состоящая из колеса (руль), колонки, редуктора и исполнительного механизма (тяги к управляемым колесам, обычно передним). Алгоритм поворота машины имеет вид:

1. водитель прилагает усилие на рулевое колесо;
2. крутящий момент передается в колонку (вал внутри трубчатой конструкции);
3. затем рулевой редуктор изменяет пространственное положение оси вращения, усиливает крутящий момент, передает его на кулису;
4. шарнирно закрепленные на кулисе средние и боковые тяги толкают в заданном направлении поворотные рычаги управляемых передних колес.

Другими словами, редуктор рулевого управления преобразует вращение руля в возвратно-поступательные движения влево/вправо относительно маршрута движения машины, делая возможным поворот транспортного средства.

Реализация этого принципа возможна несколькими способами, самыми популярными из которых являются шестерня/червяк, винт/рейка и шестерня/рейка.

Внимание: Последняя передача не имеет корпуса, то есть полноценным редуктором не является. В данном руководстве рассматриваться не будет.

Заливается масло в рулевой редуктор для смазки деталей трения только в червячных и винтовых модификациях, имеющих картер.

Конструкция редуктора

В упрощенном виде устройство рулевого редуктора представляет механическую зубчатую передачу с передаточным числом 15 – 30. Это позволяет снизить усилие крутящего момента, которое пользователь должен приложить к рулю. Основными нюансами при этом являются:

• с увеличением передаточного числа вал внутри рулевой колонки крутить значительно легче;
• в то же время, в большую сторону отклоняется угол, на который нужно провернуть руль;
• на высоких скоростях это опасно ДТП, так как автолюбитель может физически не справиться с этой задачей.

В связи с этим в транспортных средствах с гидроусилителем либо электроусилителем руля (ГУР и ЭУР, соответственно) эти агрегаты дублируют снижение крутящего момента на рулевом колесе. Для примера:

• в редукторе с передаточным числом 30 для поворота колес на 25 градусов «баранку» нужно выкрутить на 750 градусов;
• передача с отношением 15 потребует вращения руля на 375 градусов для аналогичного поворота колес;
• однако в первом случае нужно приложить 6 кН усилия, а во втором 3 кН, что вдвое меньше.

Конструкторами транспортных средств в редуктор закладывается схема – из нейтрального положения (колеса по ходу движения) за 2,5 оборота руля максимум они должны повернуть на 30 – 45 градусов влево или вправо. То есть, общий ход «баранки» составит 4 – 5 оборотов, чтобы подшипник прослужил дольше, а пользователю было комфортно управление на разных скоростях.

Пространственное положение

Рулевая колонка расположена вертикально или наклонно, а тяги и рычаги поворотных колес горизонтально, поэтому простейшим вариантом преобразования вращения является горизонтально расположенный редуктор – рейка.

Во всех остальных случаях, то есть при использовании редукторов (передача в корпусе) используются вертикальные модификации:

• червяк, нижняя коническая шестерня или винт расположены вертикально;
• насаженная на их вал кулиса вращается в горизонтальной плоскости.

В сложных схемах угловой рулевой редуктор обычно передает вращение с кардана на кардан, и дальше на управляющий механизм. Соответственно, в каждом редукторе используется подшипник разной конструкции.

Внимание: ГУР и ЭУР не относятся к рулевым редукторам, так как являются самостоятельными сложными узлами автомобиля.

 Тип передачи

Самыми эффективными традиционно считаются зубчатые и червячные передачи. Однако в них могут использоваться конические, цилиндрические и комбинированные шестерни. Существуют кинематические схемы редукторов нескольких модификаций:

• одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые;
• с раздвоенными ступенями;
• с развернутыми ступенями соосными.

Чаще прочих применяются схемы:

• шестерня – червяк (червячные);
• коническая шестерня – коническая шестерня (угловые);
• винт – гайка шариковая – рейка – шестерня (винтовые).

Винтовыми механизмами комплектуются легковые машины представительского класса, тяжелые грузовики и автобусы. Червячные модификации стоят на остальных авто, они не чувствительны к неровностям дорожного покрытия, передача находится в постоянном зацеплении, обеспечивает больший маневр.

По умолчанию червяк имеет большую поверхность контакта с валом, подшипник испытывает меньшие нагрузки, эксплуатируется в щадящем режиме. В винтовых редукторах вал и подшипник изнашиваются быстрее.

На практике червяк может сопрягаться с кривошипом двухзубым либо многозубым, 2 – 5 зубым сектором и роликом с двумя или тремя гребнями. В большинстве машин применяется глобоидный, а не цилиндрический червяк (седлообразная рабочая поверхность). Это позволяет снизить трение на 15 – 25%.

 Передаточное отношение

Указанная характеристика жестко привязана к конструкции конкретного транспортного средства. Самыми маневренными считаются машины с рулевыми рейками, но «баранку» приходится крутить с заметным напряжением, что особенно заметно на старых ВАЗ, не оснащенных ЭУРом и ГУРом.

При среднем значении передаточного числа U=20 полному обороту руля соответствует поворот колес на 20 градусов. В настоящее время для грузовиков и автобусов принято значение U 20 – 25. Например, у ЛиАЗа оно по паспорту 23,6, а у КамАЗа 20 ровно.

Для легковых машин стандартом условно считается U в пределах 16 – 20. Например, ВААЗ 2105 обладает передаточным числом 16,4 единицы. Основными нюансами рулевого управления являются:

• с усложнением конструкции увеличивается люфт в рулевом, так как детали изнашиваются, подтяжка производится несвоевременно;
• на малых скоростях и при выруливании с парковки требуется большее усилие на руле, поэтому созданы механизмы с изменяемым значением передаточного числа;
• существует обратная связь – рывки рулевого колеса при передвижении по неровному дорожному покрытию и пересеченной местности.

Поскольку узел является ответственным и достаточно сложным, продается рулевой редуктор с инструкцией по эксплуатации, в которой указано, как отрегулировать свободный ход и усилие на руле для конкретной конструкции.

Расположение рулевого редуктора

Поскольку под капотом авто стоит основной «виновник» вибраций – мотор, крепится редуктор рулевого механизма исключительно к кузову машины. Его местоположение отличается у различных брендов и модификаций, но доступ к крепежу всегда крайне сложный.

Чтобы отрегулировать рулевой редуктор, придется демонтировать защиту снизу, как минимум. Травмобезопасность водителя при лобовом столкновении обеспечивается следующим способом:

• верхние крепежные болты приварены к корпусу редуктора;
• снизу стоят болты отрывные, края фиксирующих пластин которых проходят в специальные прорези кронштейна.

При ударе руль складывается вперед вверх, что более безопасно для грудной клетки водителя, чем любые другие варианты.

Основные неисправности

В зависимости от конструкции и эксплуатационных условий конкретного авто ремонт рулевого редуктора становится необходим при обнаружении неисправностей:

• тугое вращение руля, усиление обратной связи;
• скрипы, стук и масляные пятна на месте парковки;
• поломкой считается ухудшение управляемости или маневренности машины.

Производители рекомендуют минимальный ремонт своими руками – можно поменять сальники и смазку, зная, какое масло или набивку использовать, отрегулировать зазоры. Остальные неисправности лучше исправлять в сервисе.

Регулировка

В отличие от ремонта, регулировка рулевого редуктора может осуществляться собственными силами. Для этого производители предусматривают в конструкции регулировочный винт, обычно защищенный полимерной крышкой, пробкой.

Ее вращением увеличивается или уменьшается зазор между деталями передачи (ролик/червяк, сектор/червяк, коническая шестерня/коническая шестерня) в зависимости от конструкции эксплуатируемого редуктора:

1. защитный колпачок снимается, удаляется стопорная шайба после ослабления гайки;
2. руль быстро прокручивается помощником на небольшой угол около 15 градусов вправо/влево;
3. в это же время мастер убирает свободный ход откручиванием или закручиванием винта отверткой;
4. усилие на руле и свободный ход приводятся в оптимальное соотношение указанным способом;
5. при затягивании гайки необходимо придержать шлиц винта в отрегулированном положении отверткой.

Внимание: Люфт может присутствовать в оси маятникового рычага, избавиться от него поможет затягивание другой гайки, находящейся на верхней части этой оси, защищенной от прокручивания шплинтом.

По аналогии с этим стук в рулевом редукторе может быть вызван ослаблением крепежа промежуточного вала, гаек поворотных рычагов, кронштейна рычага-маятника, крепежа картера. Похожий эффект вызывает увеличение зазора в червячных подшипниках или в самом зацеплении червяк/ролик.

Смазка

Опытные пользователи часто производят замену смазки, даже в отсутствие поломок по причинам:

• штатная набивка синего цвета слишком густая;
• возможно снижение пластичности зимой;
• она скапливается возле крышки, минимально поступает к парам трения.

Обычно используется графитовая смазка с добавлением моторного масла для разжижения или специальная редукторная набивка.

В некоторых авто, например, ВАЗ 21213 Нива используется трансмиссионное масло, о чем указано в мануале официального производителя для СТО. Для этого верхняя крышка картера имеет отверстие, защищенное резьбовой пробкой, заливать масло можно, не разбирая редуктор.

Устранение течи

Если смазка рулевого редуктора периодически остается на асфальте под машиной, причинами неисправности могут быть:

• сальники валов червяка и сошки – необходим ремкомплект по цене 1200 – 3500 рублей в зависимости от конструкции редуктора;
• выработан вал возле рулевой сошки – деталь считается не ремонтопригодной, на практике ремонтируем наплавлением и последующей шлифовкой в заводских условиях;
• деформация нижней крышки подшипника червячного вала – возвращение начальной геометрии.

В любом случае придется снять рулевой редуктор, что очень сложно на практике. На некоторых авто он извлекается вверх после частичного демонтажа прочих узлов и механизмов в подкапотном пространстве (например, узел инжектора). В других откручивается сверху, а вытаскивается вниз, потребуется, как минимум, яма и демонтаж защиты двигателя.

Замена редуктора

При замене узла трудоемкость ниже, чем при ремонте:

1. убрал крепление спряженных механизмов, демонтировал редуктор, разбирать его не нужно ;
2. во время ремонта производится переборка деталей, при необходимости наваривается и шлифуется вал, затем выбираем заливаемое масло, после сборки подтягиваем регулировочный винт.

На примере Гранд Чероки замена рулевого редуктора состоит из последовательности действий:

• поддомкрачивание переднего моста и установка на временные опоры;
• сняв переднее левое колесо и подкрылок внутри арки, получаем доступ снизу;
• снимите бак омывателя ;
• откручивание болта, которым рулевой кардан крепится к редуктору;
• демонтаж трубок ГУР, идущих на редуктор;
• снимается сошка рулевого редуктора и 4 крепежных болта картера.

Традиционно для любого механизма, сборка рулевого редуктора происходит в обратном порядке.

Таким образом, независимо от конструкции редуктора системы рулевого управления машины, чаще всего производится регулировка зазора между деталями передачи либо замена агрегата целиком. Для ремонта выпускаются наборы прокладок и сальников вала, трансмиссионное масло и редукторная набивка. Валы реставрируются народными умельцами, в мануалах нет информации по размерам посадочных поверхностей, так как узел считается не ремонтопригодным.

Многие владельцы настоящих внедорожников в определённый момент хотят улучшить проходимость своих джипов. Наиболее частое усовершенствование – это замена «гражданских» мостов на военный мост. Их ещё называют портальные мосты. Главным отличием военного моста является наличие редуктора бортовой передачи.

Виды мостов и их отличия и устройство

Редукторные мосты представляют собой колёсную балку, которая берёт на себя всю нагрузку при езде по бездорожью. Мост оснащён пружинами, которые смягчают нагрузку, а сам он передаёт крутящий момент на колёса автомобиля.

Мосты бывают гражданские и военные (они же портальные мосты).  Часто умельцы делают усовершенствованные версии военных мостов для серьёзных соревнований. Портальные мосты, в отличие от гражданских, имеют бортовой редуктор.

Если бы портальные мосты использовались только в военной технике, различные джип триалы просто не могли бы полноценно существовать.

Портальные мосты обладают рядом преимуществ. Некоторые конструкции могут понижать передаточное число, за счёт разгрузки трансмиссии, когда установлены большие колёса. Значительно увеличиваются «свесы» автомобиля. При обычной эксплуатации общая проходимость повышается примерно на 40 процентов, а тяга увеличивается.

Тесты проведённые специалистами и отдельными энтузиастами показали, что установка бортовых редукторов и военных мостов имеет не только плюсы. Уменьшается максимальная скорость процентов на 20, а если установлена резина большого размера, то и на все 40. Самые большие потери происходят в динамике разгона, до 50 процентов.  Однако так как установкой колесного редуктора занимаются обычно любители бездорожья, потери в скорости и динамике для них не играют большой роли.

Схема улучшения проходимости без потери динамических параметров

Если установить на родную трансмиссию редуктор колесной пары (бортовой редуктор), то можно добиться улучшения проходимости без потери скоростных характеристик. В данном варианте существует три способа действий:

• Своими руками установить добытые в военной части или у знакомых военные мосты;
• Купить фирменные бортовые редукторы и установить их на свой джип;
• Отдать свой внедорожник специалистам, которые сделают всё, исходя из ваших запросов и размеров кошелька.

Исходя из своих возможностей, каждый может выбрать приемлемый для себя вариант. Стоит заметить, что профессионалы проводят работы по установке оборудования только своими руками, чтобы быть уверенными в результате.

Особенности военных портальных мостов оснащённых бортовыми редукторами

Если вы твёрдо решили достать военный мост, стоит знать, что можно получить либо бывший в употреблении, либо с консервации. Перед установкой его придётся полностью перебрать.

Сам бортовой редуктор предназначен для увеличения крутящего момента ведущего колеса за счёт понижающей передачи. Гражданский задний мост передаёт крутящий момент только на главную пару колёс, военный распределяет его ещё и между редукторами. Для военных нужд автомобиль должен обладать повышенной проходимостью, чем и обусловлено такое деление на гражданские и военные версии.

Чем отличаются планетарные мосты от гражданских

• Клиренс военного моста значительно больше (30 у военного, 22 у гражданского);
• Надёжность военного моста на порядок выше (военная техника как никак, госзаказ);
• Увеличенная тяга, по сравнению с гражданской версией, возможность буксировки тяжёлых прицепов;
• Низкая стоимость, простой ремонт и обслуживание.

Вот главные плюсы использования военных мостов. Естественно, они имеют и множество минусов:

• Большое количество деталей;
• Возрастает общая масса автомобиля;
• Нельзя установить пружинную подвеску;
• Расход топлива заметно больше, чем у гражданской версии;
• Высокий шумовой эффект.

Исходя из плюсов и минусов, можно сделать вывод, что если внедорожник используется строго по назначению, то все минусы не играют большой роли и компенсируются плюсами. Если же основная задача автомобиля — городская езда, то установку военных мостов нельзя назвать целесообразной.

Как регулируются редукторы заднего моста

Редуктор заднего моста требует постоянного обслуживания и регулировки. Если пренебречь данной процедурой, вскоре может понадобиться затратный по времени ремонт. Если при езде на малых скоростях раздаётся непонятный шум, значит узел нуждается в регулировке. Обычно это происходит, если автомобиль часто перегружается буксировкой слишком тяжёлого прицепа.

Инструменты для регулировки:

• Штангенциркуль;
• Специализированные кольца для регулировок;
• Динамометрический ключ;
• Тугая и крепкая нить;
• Напильники и наждачная бумага.

Перед процедурой регулировки следует разобрать задний мост и тщательно промыть все детали от грязи. Часто под слоем пыли находятся различные повреждения, из-за которых узел может работать некорректно. Обычно проблемы в работе заднего моста создают различные дефекты шестерёнок. При стачивании граней зубчиков шестерёнок, при их сколах и трещинах нужно срочно заменить их на новые. Если зубчики целые, но сильно затупились, их тоже следует заменить новыми. Когда повреждения минимальные, можно попробовать их выровнять напильником с последующим зашкуриванием и шлифовкой наждачной бумагой с различной зернистостью. После проведения шлифовки шестерёнки по толщине и размеру должны быть близки к состоянию новой. Часто приведя деталь в визуально отличный вид, многие забывают о количестве сточенных миллиметров металла. Деталь желательно заменить на новую.

При сборе заднего моста главное — не забыть установить новые детали. При установке новой ведущей шестерёнки может возникнуть несоответствие размеров с регулирующим кольцом, так как между новой и старой деталью будет разница из-за выработки. Для предотвращения  этой ситуации лучше заменить и регулирующее кольцо. Если этого не сделать, функционирование заднего моста может быть нарушено. Перед установкой новой детали необходимо тщательно зачистить все углы, проёмы и изгибы.

Перед установкой подшипников в картер, следует проверить каждый подшипник на предмет брака, после чего установить их и остальные детали и тщательно закрутить гайки. Отечественный производитель часто грешит браком при производстве деталей. Не нужно объяснять, что будет, если установить бракованный подшипник, поэтому при покупке нужно внимательно осмотреть каждую деталь, особенно подшипник.

При выставлении линии картера нужен уровень. Линия картера должна быть строго горизонтальной. Чтобы определить зазор между деталями, понадобится щуп. Для получения размеров регулировочного кольца следует найти разницу между отклонением шестерёнки и величиной зазора. Высчитав это, вы получите нужный размер регулировочного кольца.

С помощью куска простой трубы нужно установить регулировочное кольцо на вал. Для определения уровня прокрутки  вала шестерни нужно привязать к фланцу нить, привязав таким образом динамометр. Показатель должен быть равен 6,9 кгс. Если он ниже – подтяните гайку, если выше – придётся заменить распорную втулку. Установите картер в корпус дифференциала и устраните все зазоры до 0,1 миллиметра. Для этого нужно закручивать гайки ведомой шестерни.

После фиксации гаек не забудьте установить стопорные пластины. На этом регулировку заднего моста можно считать оконченной.

Ремонт редуктора своими руками

Ремонт бортового редуктора — достаточно сложная процедура, но при наличии определённых навыков вполне самостоятельно выполнимая. Сначала нужно снять сам корпус бокового редуктора.

Разборка бортового редуктора должна проходить в тисках. Чтобы разобрать бортовой редуктор, нужно открутить болты, удерживающие стопорные пластины. Далее следует осмотреть каждый подшипник на предмет его дальнейшей эксплуатации. Если проводится капитальный ремонт, каждый подшипник нужно заменить.

При проведении ремонта нужно в обязательном порядке залить новое масло в бортовые редукторы. Все детали, имеющие сколы, трещины и выбоины подлежат замене. Вал редукторного моста нужно проверить на предмет целостности. Если планируется жёсткая эксплуатация, лучше поставить усиленные валы.  Сальники тоже нужно осмотреть, неисправный сальник поменять.

Сборка бортового редуктора должна проходить с использованием тисков. Все элементы узла собираются и устанавливаются в корпус бортового редуктора. Ставится на своё место дифференциал, крышки подшипников закручиваются. На этом ремонт редуктора заканчивается.

Чертёж для тюнинга военного моста

При установке военных мостов на автомобиль может понадобиться чертёж, потому что иногда размеры не совпадают. Особенно это актуально при установке различных зарубежных военных мостов. Их размеры точно не подойдут для вашего автомобиля без предварительной доработки. В этой ситуации и нужен чертёж. Для любителей комфорта можно найти даже чертёж, позволяющий установить пружинную подвеску вместе с военными мостами.

Замена колёсных пар

Часто штатных колёс недостаточно для преодоления серьёзного бездорожья. При установке специальной резины обычно заменяется и главная пара. Характеристики стандартных колесных пар рассчитаны именно на использование заводской резины. Если не делать замену колёсных пар при переходе на большие колёса, долго они не прослужат.

После замены колёсных пар должна обязательно проводится их регулировка, заключающаяся в точности выставления люфта шестерни и одинаковой затяжке болтов. Регулировка позволит избежать быстрой выработки деталей и других проблем с колёсными парами.

При установке военных мостов главное — отдавать себе отчёт, для чего нужен вам автомобиль. Если он приобретался исключительно для бездорожья, то военный мост – лучшее решение. Для автомобиля, который придётся часто эксплуатировать на трассе, это не лучший выбор.